Искусство уходит в моду
Фотофестиваль в Москве
В Москве открылся Первый международный фестиваль "Мода и стиль в фотографии", учрежденный Московским Домом фотографии и мэрией Москвы. Топом фестиваля стала выставка "Look at Me" ("Посмотри на меня"), предоставленная Британским советом и экспонированная в ЦВЗ "Манеж". А выставка четырех французских, германских и американских фотографов не только история фотографии моды с 20-х до 90-х годов, но и четыре взгляда на женщину. О них можно судить по экспозиции в Московском центре искусства на Неглинной.

У одного фотографа женщина выглядит фантомом, у другого — кокеткой, стремящейся эпатировать прохожих. У двух других — это garsonnes "со стальной хрупкостью прозрачного взгляда" и дива, чей образ множится в зеркальных отражениях. Имена этих мастеров — Морис Табар, Пьер Була, Питер Линдберг и Дэвид Сэйндер. Их модели не менее знамениты — Мари Шанталь, Живанши, Линда Евангелиста, Настасья Кински, Изабелла Росселлини, Кейт Макейл, Наоми Кэмпбел и Хелена Кристенс. Их снимки растиражированы в Vogue, Harper`s Bazaar, Elle.
Морис Табар был скорее мэтром современного искусства вообще, чем фотографом моды. Его друзья — художники-сюрреалисты Филипп Супо, Рене Магритт и Ман Рей. Последний поделился с ним опытом экспериментальной фотографии — совмещением кадров, обратной съемки и "соляризацией" (выдержкой при солнечном освещении). Результат — модели-миражи, образцы невероятной, воображаемой моды. К 1966 году Табар решил, что все сказал в фотографии, да и вообще в искусстве. И, как великий модернист Марсель Дюшан, взял окончательный отпуск от творчества.
Пьер Була вначале был просто фоторепортером. Его знаменитые снимки — высадка союзников в Нормандии, освобождение Парижа. А затем послевоенный Париж, освобожденный от предрассудков: роскошные дамы в туалетах haute couture на овощном рынке, фото топ-моделей среди толпы типа "я и разносчик", "я и киоскер", "я и букинист". То есть мода не в массы, а среди масс. Элегантно-снобистский либерализм. В 50-60-е годы мода и дамы чуть ли не заправляли политикой. Тогда дамский электорат почти что пробил в президенты своего кандидата Леканюэ. Слишком женственен, решила Франция и избрала Де Голля.
Питер Лиденберг — немец по происхождению. И этим многое сказано. Но работает для парижских и американских журналов моды. В его памяти — дивы прошлых лет: Грета Гарбо, Жозефина Бекер, Марлен Дитрих, а также отроческие впечатления от крупповских сталелитейных заводов. Отсюда его стиль — "мужественного девичества", "стальной женственности". Его худощавые модели — мальчиковые девицы (как не вспомнить о Париже 1920-х с его "гарсонками"?), любящие друг друга, а заодно и фермы мостов и заводов, среди которых они себя чувствуют вполне комфортно.
Дэвид Сэйдер — молодой мэтр современной модной фотографии (всего-то 42 года). Постмодернист, деконструктивист, он припоминает о моде прошлых десятилетий — art nouveau, art deco, стилизуется под нее и одновременно иронизирует над ней. Цельного эталона моды сейчас не найти — видимо, так он решает. Коли его нет, сделаем фотографический "паззл": соберем образ из осколков отражений в зеркалах, из фотофрагментов. Возможно, он лучше расскажет о нас, о нашем времени. Сэйдер тоже становится мэтром современного искусства и в этом смысле — "внуком" сюрреалиста Мориса Табара. Авангардная мода XX века началась с фантома, фантомом она и заканчивается.
МИХАИЛ Ъ-БОДЕ

Газета «Коммерсантъ» №70 от 24.04.1999, стр. 7

Темы: