Завершилась миланская Неделя pret-a-porter

показы мода

Заключительные дни миланской Недели моды (см. Ъ от 26 и 28 февраля) оказались щедрыми на сюрпризы. Из Милана — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.
Некоторые сюрпризы вполне прогнозируемые, а некоторые не очень. Так, никто не ожидал от фирмы Tod`s столь величественной презентации новой коллекции аксессуаров. В роскошном палаццо, принадлежащем Музею современного искусства, среди искусственных зеленых зарослей в подсвеченных теплым светом нишах красовались разноцветные сумки, знаменитые на весь мир башмаки-мокасины для вождения автомобиля и совершенно новые для этой марки кожаные куртки, браслеты, кашемировые шарфы и даже канцелярские принадлежности. Еще недавно известный как производитель исключительно обуви и сумок, Tod`s захватывает все новые территории и намерен делать это с помпой. Глава фирмы Диего дела Валли сказал на пресс-конференции, что Милан становится скучным и он видит свою задачу в том, чтобы обстановка на миланских показах разрядилась, а для этого он намерен и впредь устраивать подобные торжества.
Из вполне ожиданных удовольствий — коллекция Moschino. Женщины-девочки, похожие на прелестных фарфоровых куколок, одетые в костюмы и жакетики в духе классических прототипов Chanel, только украшенные бантиками, меховыми горжетками и пелеринками. В одной коллекции легко уместилось все — силуэт "песочные часы", напоминающий о гламурных сороковых, платья косого кроя с меховыми пелеринками — из тридцатых и жакеты-трапеция — из пятидесятых. Ставший уже привычным ироничный и одновременно восхищенный взгляд на французский шик — главный секрет успеха Moschino, превращающего эти классические вещи в прелестную одежду для молодых и даже совсем юных.
Миучча Прада в коллекции второй линии Miu-Miu порадовала своих поклонников привычной легкостью и изящной небрежностью в обращении с такими серьезными и пафосными вещами, как мех и кожа. Дубленки, похожие на тулупчики; ондатровые шубки и жакетики без застежек, легкие как блузки; меховые воротники без подкладок, словно случайно прикрепленные к пальто на примерке у скорняка; кожаные нарукавники поверх твидовых пальто и, наконец, изумительные плащи из мятой, словно пропущенной сквозь стиральную машину кожи — все эти роскошные в действительности вещи выглядели скромно и даже сиротливо. Вот за этот обман мы так и любим Миуччу Праду.
На другом полюсе, как и следовало ожидать, оказался Джанфранко Ферре с коллекцией, в которой при желании можно было увидеть элементы и фехтовального костюма, и одежды для верховой езды, и готические мотивы. Только все это ни в коем случае не буквально. Сложный крой с большим количеством деталей и подкроев создавал жесткие точеные силуэты, выверенные с архитектурной точностью. Короткие облегающие дубленки-блузоны и пальто с коротким рукавом, юбки с волнующимся вокруг колена подолом, прямые брюки, в которых ноги кажутся бесконечными, сапоги-чулки и гетры поверх туфель на высоком тонком каблуке — эти, казалось бы, вполне простые и носимые вещи выглядели эффектно до театральности. Впрочем, не переступая эту черту. И лишь вечерние платья немного напоминали доисторических животных.
Антонио Маррас показал коллекцию, в которой именно театральность была главной движущей силой. На экране — кадры из немых фильмов. Модели — словно сошли с экрана на подиум. Тончайший шелк и парча цвета старого золота, драгоценный бархат и пушистый мохер, перья и мерцающие блестки. В финале экран стал прозрачным, и зрители увидели моделей, сидящих за кулисами на венских стульях, разумеется, в томных усталых позах. По одной они выходили на подиум и выстраивались словно для группового фото — публика едва сдерживала слезы, настолько трогательным оказалось это блистательно поставленное шоу.
Зато у Dolce & Gabbana, которые в последнее время сосредоточивались именно на шоу, все было как раз наоборот. То есть шоу, конечно, имело место, и в нем даже принимали участие топ-модели из старой гвардии — Надя Ауэрман и Ева Герцигова. Но дело было на сей раз совсем не в шоу, а в очень красивой одежде, похожей на ту, с которой когда-то Доменико Дольче и Стефано Габбана начинали свою карьеру: черные бархатные платья с кружевами чайного цвета, их знаменитые костюмы из тонкой шерсти в полоску, белые сорочки. Вся коллекция была построена на кружевах. Они были везде — на пальто и на платьях, поверх шерстяного твида и на голое тело, даже вязаные шапочки украшали кружевные вуалетки. Апофеозом этой кружевной истории стало пальто, полностью состоящее из золотистого кружева, выложенного ярусами, украшенное коричневым бантами на поясе и на шее. Ничто в этой коллекции не выглядело пошло — ни мерцающие золотом и серебром твиды, ни золотые пуговицы на черном атласе брючного костюма, ни агрессивное сочетание черной кожи с мехом под леопарда. Безусловно, очень кино- и фотогеничная одежда.
Напротив, Кристофер Бэйли сделал для Burberry абсолютно носимую и очень в духе тенденций коллекцию — семидесятые во всей своей красе с легким оттенком англомании. Платья и юбки за колено, вязаные кардиганы и приталенные пальто с кожаными пуговицами, которые называются "Монтгомери", твидовые пальто и юбки, туфли на высоком толстом каблуке. Господин Бэйли сумел все эти хорошо знакомые вещи переделать и переодеть на новый лад — украсить шерстяное пальто шелковой оборкой и шелковыми нарукавниками, набросить девочкам на плечи косынки с оборками и надеть блестящее серебряное платье с пушистым шерстяным кардиганчиком. Великолепная осенняя гамма бордовых, серо-зеленых, синих и коричневых оттенков заметно облагородила эту, по сути, вполне молодежную одежду.
Закрывал неделю показ французского дизайнера Жиля Розье, который со следующего сезона будет продаваться в Москве. Именно такой одежды Москве не хватает — строгой, очень французской, по-настоящему элегантной и романтической одновременно. Без бельгийских экспериментов, без японских концепций, но и без итальянского популизма. Отличный переход к парижским коллекциям.

Газета «Коммерсантъ» №37 от 02.03.2004, стр. 22

Слегка помятая роскошь