ТУРНЕ ЗАГРАНИЦА БАВАРИЯ С BMW

Синее небо, белый снег
С пятого января в Баварии начнется мировой чемпионат по бобслею -- кто быстрее спустится с Альп на санях к озеру Кенигзее. А с восьмого рядом, в Берхтесгадене, случится кубок мира по горнолыжному спорту Audi Welt Ski Cup. Это не столько спортивные, сколько светские мероприятия, и просто зрителей там не бывает -- все приезжают кататься сами. Лыжный сезон на высотах под полтора километра открывают с конца ноября. Тироль. Гармиш-Партенкирхен. Южная Бавария. Дорога к этим открыточным местам может стать настоящим приключением, если у вас есть силы и печень в порядке.

Нюрнбергский процесс

www.schloesser.bayern.de
www.nuernberger-bratwuerste.de
www.claudias-dreamlight.de/

Путешествие хорошо начинать в Мюнхене, от ворот завода BMW, оттуда, где пресс-парк. (Остальные идут прямо в аэропортовский rent-a-car и тоже прекрасно себя чувствуют.) Одинокий дядя до 23 часов готов вам выдать заказанный дизельный BMW X-3. Вот чего сторож сделать не может -- сменить язык навигационной системы с немецкого на английский. Будем тренироваться в словах "право", "лево", "поворот". Небогатая лексика у робота с женским голосом.

Непонятно, как люди жили без сотовых телефонов; непонятно, как сейчас они ездят без навигационной системы. Зато понятно, почему русские власти так упорно ненавидят навигационные системы для народа: они все ненавидят, кроме собственных денег, так что третий вопрос чисто риторический. Встроенная navi-система в X-3 -- это прикольная игрушка в неумелых руках. Надо понять, как вводить цель поездки (город, улицу, номер дома), как выбирать лучший маршрут (самый быстрый, самый короткий, с автобаном, по проселочной), как увидеть пробки на дорогах, как, в конце концов, определить высоту вашего места над уровнем моря. Часть поездки вы потратите на освоение navi, но это того стоит. Забудьте о лихорадочном всматривании в названия улиц по обочинам. Нет больше аварийной езды по незнакомой местности. Девушка Carin (так зовут компьютерную проводницу) приведет вас к цели с точностью до метра. Шпионы всех стран могут пойти повеситься. Мир открылся. Особенно некоторые его части, где штирлицы знают свое место.

Трасса в 167 километров на экране navi. Это путь из Мюнхена до Нюрнберга по трассе A9 (E45). Вечер, темно. Здесь темнеет уже к 18.00, мы едем быстро и безопасно каких-нибудь 120 км/час. Дизтоплива в баке нам хватит минимум на 600 километров. Мы выбрали Нюрнберг для реального старта, потому что он практически венчает Баварию и от него хорошо спускаться по карте на юг, к Альпам, этаким гигантским слаломом. Или downhill'ом. Правда, если вы будете утверждать, что эти места и есть Бавария (де-юре), то местные вам скажут, что "вообще-то мы из Оберпфальца, мы же не говорим, что Москва и Казахстан -- одно и то же" (цитата милейшего, но пьянейшего хозяина пивной в Байройте).

Нюрнберг -- вернее, то, что осталось от него после бомбардировок союзников, -- древний город с замком и соборами. Рядом с главным из них -- St. Sebaldus, хранящим мощи непосредственно Святого Себальда (1225), -- лучшие пивные, например "Сосисочная" (Bratwurststube). Ставим X-3, время для пива и сосисок. Сосиски, понятно дело, -- nurnberger. Местное пиво здесь Tucher. Ресторан, конечно же, Altstadthof Hausbrauerei, 18 Berg Str. -- это пометка для девушки из компьютера. На самом деле, набрав город в разделе "Цель путешествия", вы также можете выбрать из предложенного списка ресторан и отель, тогда вас довезут до порога. Похоже, кто-то сильно потрудился в далекой Америке, придумывая системы навигации, чтобы всем остальным жилось легче и безопаснее. За это американцев, видимо, и не любят.

Здесь отели "Альбрехт Дюрер", открытки с Альбрехтом Дюрером, монумент Альбрехту Дюреру и клуб по обмену женами Claudias Dreamlight. Тем не менее, сам Дюрер в виде автопортрета висит в Старой Пинакотеке Мюнхена, а не тут. Отелем "Альбрехт Дюрер" рулят русские (или украинцы -- сложно сказать, украинцы за границей очень хорошо говорят по-русски). У замка на брусчатке стоит красное спортивное купе Volvo P1800 (похоже, 60-х годов), хозяева радостно фотографируются рядом с прекрасной машиной прекрасным осенним днем. На замковых стенах написано: "Не влезать -- опасность" (за стеной -- обрыв метров 15). Русские туристы ставят на стены детей и фотографируют. Пора отсюда валить в глубинку.

Если б было море пива

www.Bierstrasse.de
www.ansbach.de
www.bierstadt.de

Если добрая фея GPS вас выведет из Нюрнберга по 14-й трассе, то есть шанс попасть на великую пивную дорогу. Достаточно проехать через Ансбах и далее на Нойштадт. В Ансбахе уже пора пообедать и выпить пивка. Рядом с собором Св. Иоанна и дворцом Маркграфа в стиле рококо (вход 4 евро для взрослых) можно присесть в ресторане чисто баварской кухни. Хозяин, как водится, грек. Именно в Ансбахе кроме греко-баварского пива мы познакомились со словом Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Неважно, что оно значит, оно завораживает само по себе, как мантра. Лучшим рестораном, впрочем, считается Weinstube Leidel. Хотя в прелесть местных вин верится с трудом, к ним можно привыкнуть.

Настоящая пивная дорога лежит по долинам реки Айш (Aisch), по дорогам B13, B470, B8, соединяющим такие города, как Вурцбюрг, Ротенбург, Обер, Трубер и Нойштадт на Айше. Здесь работают такие небольшие, но внятные пивоварни, как Bad Windsheimer Burgerbrfu, Privatbrauerei Hofmann KG, Brauerei Loscher KG, Brauerei Zwanzger и Brauerei-Gasthof Prechtel. Последняя пивнушка давно превратилась в культурный центр деревни Уэльфельд, прямо на дороге, где местные крестьяне празднуют все праздники -- от свадеб до финиша спортивных мероприятий. Вот как раз на такое мероприятие мы и попали: пол-литра пива Prechtel по полтора евро -- специальная цена для спортсменов и болельщиков. Под ногами ползают дети. Вечером тут же будет дискотека, судя по ободранному занавесу. Если участников выпивания переодеть в средневековые одежды, они ничем не будут отличаться от тех крестьян, которых писали все сыновья Питера Брейгеля (см. Старую Пинакотеку в Мюнхене). Чужие здесь не ходят. Опыление происходит внутри крестьянского вида. Здесь, в солнечной пивной долине, трудно поверить, что где-то лежит снег и кое-кто уже навострил лыжи.

Поездка в сторону Бамберга -- прежде всего встреча с нелегкой германской историей: со всеми походами и Реформацией, с делением городов на протестантские и католические, с охотой на ведьм. И, конечно, с Катехизисом Мартина Лютера (в России некоторые считают, что у него было третье имя -- Кинг). Сегодня Бамберг -- Пивгород -- Bierstadt, а вчера он был оплотом католических епископов. Впрочем, университетским городом он так и остался навсегда. Местный собор излучает натуральное величие. Думается, при таком размахе вряд ли местные могли устоять от соблазна сильно возгордиться и решить, что они лучше всех остальных народов. Внизу при входе в старый город сливаются три реки-канала. Над ними -- расписные дома, и особенно один -- с фарверком (старая ратуша на острове реки Регнитц). Русских туристов здесь не бывает. Им здесь нечего делать -- место не попсовое. На берегу канала рестораны с бамбергскими сосисками. Они по размеру больше нюрнбергских. (Похоже, что здесь ребята тоже любят меряться сосисками.) Пиво такое: Mehr's Brau, Maisel Brau, Klosterbrau Bamberger Gold Pils (1,2 евро за литр -- самовывоз), Keesmann Brau, Kaiserdom Brau, Greifenklau Festbier (такое пиво появляется ближе к рождественским праздникам) и, конечно, Fassla. Практически все пивоварни имеют собственные рестораны. Или наоборот?

Здесь лежат музыканты

Bayreuth.de
Amberg.de

Но труба зовет нас дальше, на ночевку в город Байройт -- город Вагнера. Навигатор приводит точно к началу пешеходной Оперной улицы, на ней стоит отель "Золотой якорь" (Golden Anker) -- один из самых интересных и старых отелей в регионе. Тот факт, что кроме вас там проживал Петр Чайковский, может насторожить, но не настолько, чтобы отказываться от теплого крова. Вечером лучшее место -- Wolfschantze ("Волчье логово"), традиционная пивная с хорошей едой сразу за углом. А потом все пивные в округе, где немало местных сортов пива и самых разных компаний. Основное здесь -- пиво Aktien.

Если после возлияний вас потянет на высокое искусство, знайте, на холме -- это Фестишпильхаус. Созданием Festspielhaus город обязан Вагнеру, который за десять лет своей жизни в Байройте успел понять, что местный оперный театр не подходит для постановок его опер -- слишком он камерный. Новый грандиозный оперный театр сооружался на деньги высокого покровителя Вагнера -- баварского короля Людвига II. Уже в 1876 году на его сцене шли представления "Кольца Нибелунгов". Здесь были поставлены "Тангейзер", "Тристан и Изольда", "Парсифаль". В общем, Вагнер здесь жил с дочкой Листа Козимой, а влюбленный в него Людвиг II ждал его совсем в других местах -- например в замке Линдерхоф. Да так и не дождался. Печальная история про парламентскую монархию, народные бюджеты и утопленников. Вагнер похоронен в садике своего дома Villa Wahnfried, а его сосед-тесть-коллега Франц Лист - на байройтском городском кладбище.

Но нам грустить некогда. Если утром часов в 9 выехать из Байройта и двинуть по трассе 9 (а лучше по параллельным дорожкам) в сторону Амберга, туда можно успеть к обеду.

Но по дороге мы обязательно заедем в Зульцбах-Розенберг. Это бывшая вотчина короля Богемии Карла IV, потому этот регион часто называют Новой Богемией. Здесь не только местная пивоварня Sperber с рестораном-отелем, которым руководит энергичная дама Гермина Шпербер лет тридцати пяти, но и прекрасно восстановленный дворец, где теперь музыкальная школа. Отсюда, с высоты 400 метров над уровнем моря, виден как минимум один террикон, напоминающий Донецк, -- это Максимилиансхутте, с XIX века здесь было железное производство. Закрыто в 1987 г. Еще одно местное пиво Zum Fuchsbeck, которое вряд ли знают в обширной Европе, но от этого оно не становится менее вкусным.

Разница между продукцией таких пивоварен и больших промышленных гигантов, при всем уважении к ним, в одной детали: от маленьких производителей пиво -- живое. Оно перекатывается по вашим альвеолам, небу и прочим местам, где есть рецепторы, и вы понимаете, что оно столь же многомерно и многовкусно, как хорошее вино.

Насытившись в гастхофе-пивной Sperber огромными порциями мяса и кнедликами имени Швейка, в Амберге можно не обедать, а просто бродить по средневековому центру, составляя представление о том, что это за город с такими огромными церквями и чудной речкой посредине. Над городом парит (то есть стоит на холме) церковь Maria Hilf (1697). Выглядит нарядно.

Смело едем дальше, в сторону Регенсбурга. Главное -- успеть к темноте. А темнеет здесь рано.

Дорога становится более спокойной, местность более плоской. Вы идете вдоль речки Нааб и врываетесь в Регенсбург -- колыбель, между прочим, второго крестового похода. Память о той кампании здесь еще жива - наверное, поэтому из иностранцев здесь больше всего почему-то китайцев. Регенсбург (кельтское название Радасбона) -- город с потрясающим собором и каменным мостом XII века через Дунай. С него, кстати, слизана конструкция Карлова моста в Праге. Это медицинский факт. (Ну вот, обидчивые чехи опять забубнили что-то про русский империализм).

Остановились в отеле монастыря кармелиток. Монахинь, к сожалению, здесь не было. Зато вечером вломились странные немецкие туристы "кому за сорок" в огромном количестве. Больше всего напоминающие каких-то тайных свингеров. Иначе зачем им сюда забираться, седовласым парочкам? Но мы уже пьем регенсбургское пиво Bischofshof и задираем голову, пытаясь рассмотреть красоты собора Св. Петра, архитектора католической церкви. Прав был автор "Кода да Винчи" Дэн Браун -- слишком много понтов у этого Петра. Голова кружится, да и пива уже шестая кружка.

Если вы уж тут оказались, то имейте в виду, что неподалеку есть одно местечко, куда без машины попасть нереально, но видеть это нужно. Город Келхайм с пивом Johann Aukhofer, местным монастырским Weltenburg и монументом Befreiungshalle ("Зал Освобождения"). Эту 60-метровую ротонду строил 21 год мюнхенский архитектор Лео Фон Кленц по заказу Людвига I. Снаружи монумент напоминает гигантский торт, а внутри -- гробницу Наполеона в Париже: как раз избавлению Германии от Наполеона и окончательному объединению германских земель он и посвящен. "Зал Освобождения" стоит над Дунаем на высокой горе и содержится в отличном состоянии. Поклонники Вучетича будут чувствовать себя здесь неуютно. Величие -- это не обязательно вечно-орущая-Родина-Мать из осыпающегося цемента.

Дальше можно спокойно ехать на юг маленькими городами: через Ландсхут с его заводами BMW, через Тауфкирхсхофен и местную Гаагу (чудный город на холме) в сторону Розенхайма (пиво Auerbrau) и трассы Мюнхен--Зальцбург, что идет через Химзее. Проезжая мимо озера Химзее, имейте в виду, что вы проезжаете не только мимо баварского Версаля (дворец Людвига II), но и мимо продукции пивзавода города Бернау (Burgerliches Brauhaus Bernau).

Наконец-то снег

www.berchtesgadener-land.com
www.ga-pa.de
www.elmau.de

Как и предупреждала Navi-девушка, впереди сужение дороги и пробка. Об этом свидетельствует полицейская машина с маячком (первый раз за всю поездку). Она загораживает крайний правый ряд. Вдали на холмах блестит другой маячок. В какой-то момент оставшаяся позади полицейская машина начинает двигаться с хвоста колонн, предлагая легковушкам принять влево, а грузовикам -- вправо. За считанные минуты менты разгребают пробку по весу. Передняя машина блокирует грузовикам выезд. Вот они теперь будут стоять, а граждане отдыхающие, бизнесмены и мамаши на легковушках наконец-то тронутся в сторону дома. Справедливо. Грузовик с пивом все равно будет стоять потом на венгерско-белорусской границе часов восемь, пока его не проверят на принадлежность к террористическим организациям.

Мы въезжаем в Бад Рейшеналь. Место, которое можно смело выбирать в качестве базового лагеря для поездок по горам вокруг. Это удобно также для тех, кто не хочет кататься с трехкилометровой горы, а, например, желает полечить после всего принятого пивка организм.

Бад Рейшеналь -- город в долине, откуда прямая дорога на Берхтесгаден и Кенигзее. Считается, что местная традиция spa-лечения ведет свою историю от королевских оздоровительных процедур, которые баварские короли поколение за поколением здесь активно потребляли. Мы остановились в Steigenberger Axelmannstein Hotel (*****), представителя которого в Москве нет, но мы нашли его по Интернету (к чему нам легкие пути?). Комната 414 оказалась реальным свитом -- с отдельной спальней, двумя санузлами, небольшой кухней для прислуги (вдруг вы решитесь в огромном зале в шесть окон принять гостей). Под окном мешает спать только фонтан. Отель старый, и слышно, как падает снег. Через переход на втором этаже -- клиника и водолечебница со странным названием ASLAN. Возможно, это аббревиатура. По вечерам здесь можно пить пиво в Axel Bierstube с мюнхенскими белыми сосисками или форелью из Кенигзее, слушать классических музыкантов в зале через улицу, играть в лото с персоналом или танцевать. Немцы все время танцуют с удовольствием и умением, независимо от возраста.

Утром потратим минут пятнадцать, чтобы доехать на самые ближние горнолыжные курорты Бишофвизен и Берхтесгаден (пиво, естественно, называется Hofbrauhaus Berchtesgaden). Здесь время от времени проводятся мировые соревнования по горным лыжам. Но даже в их отсутствие народу не становится менее интересно спускаться с местных склонов. Верхняя точка курорта -- 1874 м, нижняя точка -- 600 м, перепад высот катания -- 1200 м, общая протяженность трасс -- 50 км.

Южнее к Шонау и Кенигзее горы становятся совсем уж крутыми и высокими -- до 2700 м, и образуют естественную границу между Баварией и Австрией. Другая граница здесь тоже есть, буквально за углом от Берхтесгадена -- объехав горы с востока, можно попасть прямо в Зальцбург (8 км).

Если вас волнуют больше склоны Гармиш-Партенкирхена, то надо вернуться на А8 и ехать через Мисбах, Бад Тольц, Вальшензее до Круна и Клайса, где можно остановиться на высоте 1050 метров в замке Эльмау (адреса у него нет, потому что вокруг ничего тоже нет, кроме леса и гор). Это фантастическое творение теолога Иоганна Мюллера, построенное в 1916 году на деньги сочувствующей богатой вдовы, куда до сороковых годов не совали нос даже крупные партийцы. Здесь жили еврейские друзья Мюллера, и было запрещено нацистское приветствие. Теперь это дом для Европейского джаз-фестиваля (мы встретились в коридоре со шведской певицей Викторией Толстой, вроде как правнучкой Льва Николаевича), для проведения философских конференций. И вообще, традиции интеллектуальной Европы продолжаются именно здесь. 9--15 января в Эльмау играет среди прочих Юрий Башмет, а с 20 по 23 января -- Гидон Кремер. Для отдыха после трудов праведных -- бассейн, спа, библиотека с камином и бар с рестораном. Верные традициям воспитания нового поколения хозяева замка открыли здесь собственный детский сад -- многие гости приезжают с детьми. Оттого по бесконечным коридорам-лабиринтам до поздней ночи носится немецкая ребятня. Как в фильме ужасов.

Взрослые отправляются на лыжи в Цугшпитце, Зеефельд или Гармиш с Партенкирхеном, для детей есть лыжная и сноуборд-школа в Люттензее (10 минут на машине). А рулит всем огромным замком Дитмар Мюллер-Эльмау, внучатый племянник теолога.

Цугшпитце -- самая высокая гора Германии, 2962 метра, и если вы решили поломать свои лыжи именно там, можно остановиться прямо в Hotel Zugspitze: он недалеко от горы и самая дорогая дабл-комната (VII категория) стоит 150 евро. Вполне приемлемо.

Итого мы проехали 1300 километров, заправлялись всего два раза по 45 евро за полный бак дизельного топлива. Вот в этом и есть преимущество дизельного транспорта BMW X-3 перед гужевым.

Мюнхен провожает нас отелем Bayerischer Hof (ночь в гараже для нашего X-3 обошлась в 47 евро). Здесь останавливались The Beatles во время своего турне по Германии (уже в расцвете славы, а не в гамбургские дни). У ворот стоят индусы с зонтиками и новые желтые такси BMW пятой модели с дизелем. И впрямь, где еще ходить бээмвэшным такси, если не в Баварии? Вот только недавно был белый снег на склонах, здесь внизу (500 м над уровнем моря) опять какая-то осенняя зима. И это тоже неплохо.

ТЕКСТ ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ, ФОТО АВТОРА И FOTOBANK.COM

Журнал "Автопилот" номер 12 за 2004г.: ТУРНЕ: Заграница