Духовные и телесные радости Кашмира

Испытала на себе Ирина Кулик

"Наилучшей обителью для созерцания и размышления" по преданию назвал Кашмир сам Будда. Чтобы поверить в истинность этого высказывания, достаточно просто увидеть алых и изумрудных зимородков, сидящих на розовых лепестках лотосов, которыми сплошь заросло озеро Дал, на берегах которого расположился город Шринагар — столица Кашмира.

Благодаря своей изумительной красоте и мягкому климату Шринагар издавна был излюбленным местом отдыха обитателей знойной Индии. Его выбрала в качестве своей летней резиденции императорская династия Великих Моголов, разбившая здесь уникальные сады с зарослями роз и мраморными павильонами, до наших дней являющиеся одной из главных достопримечательностей города. А в колониальные времена в прохладе озера Дал спасались от палящей жары англичане. Правда, Кашмир почему-то был единственным штатом Индии, в котором иностранцам запрещалось покупать землю. И тогда они вслед за коренными обитателями озерного края, многие из которых являются потомственными лодочниками и рыбаками, стали строить плавучие дома. Нынешние туристы, посещающие Кашмир, могут не только полюбоваться на эти плавучие виллы, но и пожить в них. Хаузботы являются едва ли не единственными и во всяком случае самыми роскошными пятизвездочными отелями Шринагара. Во-первых, жить на лодках — романтично, а во-вторых — безопасно: собранных на лодках туристов легче защитить от вполне реальной в Кашмире террористической угрозы.

С набережной Шринагара открываются расположившиеся вдали от берега целые плавучие улицы роскошных лодок-вилл, сплошь покрытых резьбой в национальном стиле. Названия отелей поражают своим разнообразием и неожиданным юмором: тут и Maharani, и Crazy Horse, и Hilton, и Pataya, и Las Vegas... Кое-где написаны даты — например 1911 год, но не стоит слишком доверять им — плавучие чудо-дома многократно перестраивались и ремонтировались. Внутри отели вполне соответствуют пятизвездочным стандартам. На каждой лодке есть четыре-пять двухместных номеров с душами, обставленных с колониальной роскошью, устланная коврами общая столовая, в которой три раза в день неукоснительно соблюдается церемонный ритуал национальной трапезы, и веранда, с которой можно созерцать водную гладь и отдаленные огни набережной. А желающие уединиться для медитации могут забраться на крышу лодки — вид невероятно близкого кашмирского ночного неба, усеянного крупными звездами, останется одним из самых ярких впечатлений моей жизни.

Чтобы отправиться из отеля на твердую землю или просто покататься по заводям и притокам озера Дал, нужно воспользоваться лодкой-шикарой — этакой индийской гондолой с разукрашенным мишурой и кистями навесом и узорчатыми подушками, которой управляют усатые индийские гондольеры. Правда, не стоит рассчитывать на то, что они будут особенно ревностно оберегать вас от решительно берущих вашу лодку на абордаж местных торговцев. Стоит только слегка отплыть от отеля — и вашу шикару берут в кольцо три-четыре купеческих судна. Трудно не почувствовать себя настоящим магараджей, когда торговцы начинают обвивать вас радужными кашмирскими шалями и осыпать лалами и смарагдами: Кашмир славится баснословно дешевыми самоцветами. Впрочем, закупившись, не доплыв до берега, вы лишите себя удовольствия от хождения по лавкам на твердой земле. А в шринагарских магазинчиках можно отыскать все что угодно — исписанные арабской вязью кинжалы и ламаистские иконы-танка, которые привозят из соседнего "Малого Тибета" — Ладакха, расшитые кафтаны из кашмирской шерсти и местные лаковые шкатулки из папье-маше, покрытые изысканнейшими орнаментами, и, конечно же, ковры. Впрочем, если вы забыли что-то купить на берегу, не отчаивайтесь. Каждый вечер к вашему хаузботу приплывают очередные "индийские гости" с ворохами товара и устраивают в гостиной настоящее шоу: разворачивают и скатывают ковры с такой скоростью, что узоры кажутся калейдоскопом, продергивают сквозь кольца гигантские шали и убеждают вас в том, что их камни — самой чистой воды. Даже если вы ничего не купите, посмотреть на этот кочевой восточный базар стоит. А одним из самых примечательных магазинов Шринагара оказалась запрятанная где-то в лабиринте улиц-каналов старого города лавочка, торгующая медом самых различных сортов — в том числе и полученным от пчел, "пасшихся" на зарослях конопли и опийного мака. Хозяйка магазинчика — невероятно радушная и энергичная индианка — унаследовала пасеки и магазин от отца, и, вопреки традиции исламского семейства, не стала выходить замуж, а возглавила семейный бизнес. Она долго перечисляла целительные свойства каждого из сортов меда, заметив, что конопляный мед нужен в основном для хорошего настроения, а также вспоминала прославленных клиентов заведения вроде Мика Джаггера, побывавшего здесь еще в 60-е годы.

Впрочем, шопинг и экзотика жизни в плавучей гостинице отнюдь не единственные радости поездки в Кашмир. Кашмир — уникальное место, где собраны святыни сразу нескольких мировых религий. На отдаленном берегу озера Дал стоит одна из главнейших святынь исламского мира, "индийская Медина" — увенчанная мраморным куполом мечеть Хазратбал, в которой, в трубке молочного стекла, хранятся несколько волосков из бороды пророка Мухаммеда. В центре старого города можно увидеть еще две уникальные мечети XIV века — Шах Хаммад, сплошь покрытую лазорево-изумрудными орнаментами, и Джама Масджид, способную вместить одновременно 30 тысяч молящихся. Перед мечетью раскинулся рынок, куда ходят за покупками местные хозяйки: индуски в ярких сари и пенджаби, с длинными черными локонами и значками касты на лбу, и мусульманки, многие из которых носят глухую до пят черную паранджу с узорчатой кружевной решеткой для глаз. Правда, они, не стесняясь, отбрасывают свой покров, чтобы получше рассмотреть разложенный на прилавках товар.

А на возвышающейся над городом горе, бывшей священным местом еще с 2500 года до нашей эры, стоит храм Шанкарачарья — к нему по бесчисленным ступеням поднимаются одетые в красные и желтые одеяния последователи Шивы со спутанными волосами и горящими глазами. А неподалеку от этого храма по преданию находятся гробницы библейского царя Соломона и пророка Моисея: существует целая легенда о том, что горбоносые, светлокожие и величавые жители Кашмира на самом деле являются потомками обитателей Древней Иудеи.

Но самая загадочная, особенно в глазах представителя иудеохристианской цивилизации, святыня Кашмира — это, несомненно, знаменитый Розабал, гробница пророка Иссы, иначе говоря Иисуса Христа. Согласно известной, хотя и весьма неортодоксальной гипотезе, Иисус Христос еще до прихода в Иерусалим успел побывать в Индии, Непале и Тибете, где познакомился с буддизмом, а также овладел искусством йогов, которое позволило ему не умереть на кресте, а только временно отключиться, после чего он пришел в себя и ушел в свою любимую Индию, где и прожил до шестидесяти с лишним лет вместе со своей супругой Марией Магдалиной, чью могилу, по преданию, также можно увидеть в Шринагаре, неподалеку от могилы Христа. Правда, если усыпальница пророка Иссы расположена в мечети и богато убрана, то могила Магдалины находится под открытым небом, во дворе, и выглядит заброшенной. Конечно, хеппи-энд евангельской истории выглядит, мягко говоря, неожиданным. Но скепсис лучше оставить до возвращения домой. Сидя на крыше хаузбота и глядя на кашмирские звезды, вполне можно позволить себе помечтать о хождении Христа в Индию.

Доза лотоса