Pret-a-porter в Париже и Милане

показы мода

Fashion-дизайнеры настаивают, что следующим летом модный мужчина должен оставаться в пиджаке и галстуке, но вот брюки следует обрезать по колено. На миланских и парижских показах pret-a-porter "весна-лето-2006" побывала МАРИНА Ъ-ПРОХОРОВА.

Летние Milano Moda Uomo и Paris Pret-a-porter Homme традиционно наименее пафосны — их отличает рабочая обстановка. Вокруг мужских показов вообще меньше ажиотажа — меньше и приглашенных celebrities, и охотящихся за ними папарацци, и мечтающих прикоснуться к великому фанатов моды и звезд. К тому же кардинальные стилистические изменения обычно случаются в зимних коллекциях, а летом все просто становится более легким и легкомысленным.

Миланская неделя началась с интриги. В 2004 году Жиль Сандер во второй раз покинула марку своего имени из-за непреодолимых разногласий с Prada Group (см. Ъ от 18 ноября 2004 года) — главным дизайнером Jil Sander стал очень достойный бельгийский дизайнер Раф Симонс, но он успел приложить руку к коллекции лишь в последний момент. Тем не менее общий характер недели был задан сразу: коллекция Jil Sander была красивой, молодой, немного в стиле college, с узкими укороченными брючками, жилетками, разноцветными рубашками, короткими облегченными пиджачками.

К вечеру, на показе Burberry Prorsum, критики утвердились в своем мнении. Следующим летом мужская одежда будет выдержана именно в духе 60-х. Красивая одежда свежих, но сдержанных тонов, рассчитанная на очень молодых мальчиков — но именно мальчиков, без признаков андрогинности. Много разноцветных рубашек и тонких вязаных жилеток. Галстуки и шарфы приветствуются всячески. Много спортивных и колониальных летних жакетов — с накладными карманами, клапанами, втачными поясами, погонами. Брюки короткие, открывающие щиколотки, и очень узкие. Как альтернатива этим брюкам — шорты, городские, сшитые как брюки длиной чуть за колено, или коротенькие пляжные.

При том следующим летом в мужской одежде главным станет узкий прилегающий силуэт, ни рубашки, ни брюки не облегают тело слишком плотно. Цвета светлые, сдержанные — все оттенки серого, белого и бежевого, голубой и пыльно-розовый. Цветочные принты на рубахах и трикотаже потихоньку уступят место мелкому галстучному рисунку. Очень много клетки "принц Уэльский" и легких хлопчатобумажных тканей в жатую полоску. Никакого особенного романтизма в подобной одежде нет. Зато она очень практична. Все сдержанно, все пригодно для жизни. В сезоне "весна-лето-2006" главная из предложенных дизайнерами тенденций — носить то, что идет многим и оттого многими будет куплено.

Так неделя моды и пошла. С одной стороны, мужская одежда следующего лета обещает быть равно красивой у всех. С другой — тренд забивал стилистические особенности каждой отдельной марки и критики начинали понимать, что не сошли с ума и не прокручивают в голове уже виденное, к середине дефиле. При общей однородности коллекций их отличия заключались в деталях, общем настроении, да и просто в том, красивая это одежда или скучная.

Для Prada и Miu-Miu Миучча Прада сделала серые, довольно узкие костюмы и плащики, цветные рубахи и много очень тонкого трикотажа. Все очень простое и скромное с явным антилюксовым посылом. К подобной строгости и отсутствию обычных выразительных образов стоит отнестись со вниманием: Миучча Прада обычно очень тонко и сильно загодя чувствует главные тенденции и формирует их.

Даже коллекция Gianfranco Ferre была менее театральной, чем обычно: главным был фирменный скульптурный крой, но цветовая гамма оказалась удивительно сдержанной, с минимальными всплесками цвета. На вечер — жатые жакеты сложного зеленого цвета. В качестве необходимой для марки одежды с явными признаками роскоши — белоснежные пиджаки из кожи аллигатора и страуса. Скромнее обычного по цвету была коллекция Etro: белых костюмов было чуть ли не больше, чем клетчатых и полосатых.

Мужчины Dolce & Gabbana остались прежними. Главное достоинство марки — превосходный крой. И это очень важно, поскольку главной одеждой явно становятся брюки и пиджаки. Тем не менее темперамент дизайнеров не укрощен никакими трендами. Низко сидящие джинсы с торчащими из-под них яркими трусами, цветные рубашки и майки смогут утешить следующим летом поклонников яркой одежды.

Коллекция, сделанная для Gucci Джоном Реем, рассчитана на более взрослую аудиторию. Трикотаж очень явно напоминал творчество Джорджо Армани, но потом все стало на свои места — свободные брюки, в меру приталенные спортивные пиджаки, великолепная линия смокингов и фраков. Совершенно не похоже на то, к чему привыкли во времена Тома Форда, и при этом очень достойно.

Сами коллекции Giorgio Armani и Emporio Armani оказались очень кстати в этом сезоне. Коллекции были меньше обычного и напоминали сборник "the best of". Простые свободные брюки, составившие когда-то славу марки пиджаки с узкой талией и расклешенными полами, сандалии и атласные вечерние бабуши на совершенно плоской подошве рассчитаны и на взрослых мужчин.

В Париже традиционно больше разнообразия. Но и здесь много коллекций было сделано очень по-джентльменски — прекрасные ткани, удобный покрой и нарочито скромный, неброский результат. В коллекции Hermes было использовано много вкусных, но как будто запыленных оттенков розового, зеленого и кремового, а покрой был очень мягким. В коллекции Louis Vuitton использовалось больше ярких оттенков охры и красного вина, а жакеты, брюки и шорты были скроены более жестко. Но в обоих случаях была показана сдержанная одежда для того, чтобы в ней жить, а не красоваться.

Цвета практически не было даже у Kenzo. Коллекция марки была инспирирована 30-ми годами прошлого века. Самое замечательное — мешковатые брюки с почти завышенной линией талии, стянутые сзади на ремешок с пряжкой. В остальном — полосатые пиджаки, френчи, вытянутый трикотаж, пояса и накладные карманы.

Общему направлению следовал и Наоки Такидзава в коллекции для Issey Miyake. Но это было очень красиво. Пиджаки со странными швами-шрамами, краска по швам, хорошие силуэты. Личный вкус и талант дизайнера хороши внутри любого тренда, хотя и могут мешать коммерческому успеху.

Yohji Yamamoto не увлекся ни английским колледжем, ни английским теннисом. Его коллекция с брюками, заправленными в гольфы, мешковатым трикотажем и просторными жакетами была посвящена американскому бейсболу. Ну и заодно более просторна, чем одежда в джентльменском духе.

Закрывал парижскую неделю показ Dior Homme. Вот здесь и появился Мик Джаггер, которому была посвящена показанная за два дня до этого коллекция Commes des Garsons — дизайнер марки Реи Кавакубо в качестве принта на футболках использовала знаменитый рисунок высунутого языка господина Джаггера. На Dior истощенные мальчики разного возраста быстро и разболтанно пронесли на себе по залу невероятно обуженную одежду, напоминающую об андрогинных рок-звездах самого начала 70-х. Брюки узкие до невероятности. У футболок и фрачных рубашек рукава как будто грубо оборваны, так что рубахи разошлись по боковым швам. Очень яркая альтернатива фракам куртки-спенсеры сзади едва достигали талии, зато спереди болтались округлыми "хвостами". И вообще, все было зрелищно, четко, вне осторожных тенденций сезона — дизайнер Dior Homme Эди Слиман остался верен своим личным ценностям.

Моде брюки по колено