В Милане началась неделя pret-a-porter

показы мода

В Милане началась неделя pret-a-porter "Весна--лето 2006". О первых показанных коллекциях из Милана — ОЛЬГА Ъ-МИХАЙЛОВСКАЯ.

Проходит неделя по привычной схеме, несмотря на то что один весьма влиятельный американский издательский дом пытался изменить существующий порядок вещей. Скандал этот на широкую публику не выносили, да, собственно, и незачем было. Суть его состояла в том, что этот самый издательский дом попытался поучить итальянцев жить, а именно выкинуть из расписания все мелкие, средние и малоуспешные марки, оставить исключительно мастодонтов и тем самым спрессовать и сократить неделю до, скажем, насыщенных трех дней. Но не тут-то было. Итальянская Camera Nazionale de la Moda не захотела плясать под американскую дудку и словно в отместку размазала расписание показов еще больше, давая всему модному миру понять, что они, итальянцы, своих разных всяческих Borbonese и Rocco Barocco в обиду не дадут, потому что их итальянская индустрия держится в том числе и на таких вот аутсайдерах.

В результате невнятности расписания многие журналисты заступили на трудовую вахту лишь с третьего дня. Для таких неделя началась с коллекции Marni. Всеобщая любимица Консуэла Кастильони, дизайнер марки, никогда не поддается на провокации модных тенденций и бескомпромиссно гнет свою линию. Вот и на этот раз, вопреки всеобщему увлечению шестидесятыми и белым цветом, она сделала коллекцию, вдохновленную портновским искусством пятидесятых, наивными рисунками и чуть нарочито угловатым кроем. Сочетание коричневого с синим, дымчато-серого с кораллово-красным и мерцающих пайеток с грубой бечевкой еще раз подтвердило ее изумительное чувство цвета и фактуры. И пусть коллекция была похожа на все предыдущие, скучно не было.

Не дал соскучиться и Кристиан Лакруа, сделавший, как неожиданно выяснилось, свою последнюю коллекцию для дома Emilio Pucci. Его уход ничего общего с собственно дизайном не имеет. За три года Лакруа сумел возродить Pucci к достойной жизни, и все эти три года наблюдатели восхищались тем, как ему удалось осовременить этот старый дом, сохранив при этом все, что составляло когда-то его славу. И вот Лакруа уходит, уходит потому, что Pucci принадлежит корпорации LVMH, которой долгое время принадлежал и дом самого Лакруа. Но в прошлом году LVMH продала дом Лакруа некоему американскому финансисту. Так что Кристиану Лакруа оставаться в рамках LVMH стало невозможно. Что очень обидно, тем более что показанная коллекция была отличной. Если в зимней Лакруа замешал классические яркие пуччи-принты с черным цветом, то сейчас с белым и сделал коллекцию в духе шестидесятых, не футуристических и не бунтарских, а вполне гламурных. В такой одежде Джеки Кеннеди, вероятно, отдыхала на Капри. Белые пальтишки, маленькие платья, шитые стеклярусом шелка, свободные блузы и узкие брючки.

Коллекция Prada, которая всегда обозначает главный тренд сезона, была почти полностью белой. И если начало было с явным футуристическим оттенком, то уже с третьего-четвертого выхода футуризм как ветром сдуло, и все вернулось к ее любимым воспоминаниям. В этом сезоне темой для ностальгии стали двадцатые и их отголоски в шестидесятых. Заниженные талии, свободные, прямого силуэта платья выше колена, плиссированные вставки, сарафаны, сшитые словно из бабушкиной полотняной скатерти с аппликациями, а к "вечеру" — вышивки золотыми бусинками. Честно говоря, хоть Миучча Прада и пытается всякий раз добавить жесткости и категоричности в свои коллекции, получается все равно трогательно и откровенно ностальгически. Многие вещи выглядели заимствованными из антикварной лавки. Но ведь именно за это мы и любим Prada.

Одним из главных событий сезона стала смена дизайнера у Jil Sander. Назначение бельгийца Рафа Симонса выглядело абсолютно логичным, его чистый жестковатый дизайн более всего соответствует идеологии Jil Sander. Но первая коллекция оказалась на удивление робкой, хотя и безусловно красивой. Построенная на всех оттенках белого и серого, она тоже намекала на футуризм и шестидесятые, но как-то уж слишком деликатно. Создалось впечатление, что дизайнеру было страшно работать в тени такого знакового для моды имени, как Jil Sander. Коллекция Moschino была, как всегда, женственно прелестной и, как всегда, с намеком на new look пятидесятых и начало века. Банты, пелеринки, оборки, одежда для женщины-куколки, но ни в коем случае не Барби, а скорее фарфоровой европейской с кудряшками и румянцем на щечках. После всех этих милашек женщины Armani в их серых костюмах смотрелись угрюмо и неприветливо. Даже вечерние платья не смогли исправить ситуацию. Коллекция, названная Today, имела мало общего и с днем сегодняшним. А ведь Джорджио Армани — дизайнер с великим прошлым.

Зато у Gucci в этом сезоне все было по-новому, начиная с интерьера. Дизайнер Фрида Джанини оформила зал светлым деревом вместо привычной со времен Тома Форда глухой черной драпировки. А коллекцию сделала милую, веселую, совсем не пафосную. Легкие крепдешины, блузки с фонариками, платья с крылышками, ярко-зеленые и розовые цветы и цветочки. И беззаботный дух семидесятых. Многие сказали, что это не Gucci. Может, и так. Зато красиво. Все замерли в предвкушении.

Вышли все в белом