Мы прощаемся с осенью, задумчиво отвинчивая пробку. Действительно, сколько можно мучиться с поисками штопора, с ломкой пробкой, с крошками в рту, с пробкой в вине. Американцы, которые считают каждую бутылку, решили, что деньги все-таки дороже понтов. Пусть сочинские каталы понтуются — у них президент на лыжах рассекает. Нормальный винодел может посчитать процент погибшего по причине пробки вина. И этот процент не радует — умножишь на двадцать долларов за бутылку и насчитаешь десяток тысяч долларов в год. Поэтому сейчас совершенно нормально делать вино с винтовой пробкой. Конечно, такое вино на стол в "Семифредо" не подашь — парни просто не поймут. Вот тут сидит сам Греф или, еще хуже, Шойгу, а ты ему бутылку с винтом. Невзирая на качество того, что в бутылке, ты будешь однозначно отправлен в отставку. Ну или куда там посылают. Но мы-то с вами простые парни, и живем вовсе не у Христенко за пазухой, поэтому нам винтовую пробку от Ca`del Solo вовсе не зазорно.

Это белое вино 2004 года американское, и, конечно же, его, как завещал нам "Первый канал" русского телевидения, надо выливать на землю, а не пить. Но мы-то люди взрослые и не один такой канал пережили за свою долгую советскую жизнь, поэтому на истерию поддаваться не будем и антиамериканским настроениям не предадимся. Пусть это делают мужчины в трениках и на "Жигулях". Они не пьют белой мальвазии. Malvasia Monterey, конечно, все равно что Malvasia Pajero. Кто не понял шутку, пусть почаще читает "Автопилот". Но "мальвазия", конечно же, была привезена сюда, в Америку, из Европы, и из нее можно делать вполне сладкие вина. Но это напиток вполне так себе сухой. И 2004 года. Мы решили, что станем с ним в качестве аперитива, но одного сосуда на аперитива не хватило, так что пришлось посылать за вторым, а это уже практически плавный переход к трапезе. Салат с чуть теплыми кусочками курицы заменил нам в этот день рыбу. Но белое прошло идеально. Даром что американское. И вспомнился нам большой ресторан на берегу Малибу, ровно там, где Сансет упирается в Пасифик-хайвей. Где на полу хрустит шелуха от арахиса, а белое вино льется рекой, потому как здесь дают рыбные блюда. И что-то так нам захотелось примкнуть к шеренгам борцов против американского империализма, чтобы открыть дорогу удивительно российской демократии, что аж небо защекотало. Или то были пузырьки в вине, которое было закрыто обычной пробкой и от этого слегка вспенилось? Нет ответа. В конце концов, вино это вам не птица-тройка. Это просто вино.

Хотя некто Pinsky придерживается иного мнения. Судя по тому, что он прислал к нашему столу напиток, который называется Montes Alpha Cabernet Sauvignon 2003. Это чилийское вино, и оно призвано заменить многое, что нам в чилийском секторе уже приелось. В Америке это вино стоит от $15, что хорошо говорит о его позиции на столе. Вообще, чилийские вина, которые оказались в России вдруг, сразу и большими партиями с низкой ценой, это, как правило, вина, которые больше двух бутылок за всю свою карьеру не выпьешь. И не потому, что они какие-то неправильные. Отнюдь — нормальные столовые вина, которые нормальному человеку становятся понятны с первых глотков. А если все сразу понятно — то кому это интересно? Компания Vina Montes продвигает на русский рынок вина другой ценовой категории и иного качества. Непосредственно этот каберне делается в долине Кольчагуа, что на юге от Сантьяго. Вообще-то Чили страна такая, что там все только на юге или на севере, потому как востока и запада у этой страны просто не существует (см. контурную карту по географии за пятый класс). Столицей этой долины считается городок Сан-Фернандо. Но мало ли в Латинской Америке санфернадов? Но область DOC называется Санта-Крус. Здесь перепад суточной температуры может составлять 15 градусов и расстояние от моря — 65 километров. Все это делает вино драматически насыщенным прямо с рождения. Не знаю, как на побережье Тосканы с температурными перепадами разбирается Анджело Гайя, но сдается, что там таких диких скачков просто нет. В результате мы имеем вино с плотным рубиновым цветом с интенсивным ароматом, иногда даже с нотками шоколада. То есть у вина есть все признаки качественного. Сами чилийцы любят рассказывать, что у них виноделие уже процветает лет как пятьсот. Правда, никто никогда не упоминает, что качественным это виноделие стало только тогда, когда местными занялись французы и итальянцы. Это вино — типичный пример галлоориентированного вина. Именно поэтому оно имеет такой успех на американском рынке. И, вполне возможно, будет иметь на русском.

Журнал «Коммерсантъ Weekend» №189 от 07.10.2005, стр. 52

Авторы:

Игорь Мальцев

Вино с Игорем Мальцевым