Каникулы с Рокко

Провел ИГОРЬ Ъ-МАЛЬЦЕВ

Британия становится все более горячим направлением для отдыха. Что не пугает наших путешественников и даже наоборот — вызывает желание поддержать людей, давших нам рок-музыку и парламентаризм. Поэтому мы заказали себе Land Rover Discovery 3 и отправились от столицы до самого возможного для десятидневной поездки севера острова. Стартовали мы с улицы Абермарль в Лондоне, что параллельна Олд Бонд Стрит и является одной из самых старых и самых богатых искусством и ювелирными магазинами улиц Лондона, а начинали мы наше путешествие с суток, проведенных в Brown`s Hotel, потому что, по сути, вся наша поездка была охотой за британской роскошью. Хотя бы затем, чтобы понять: существует ли таковая на территории всей Британии или сосредоточена только в Лондоне. Brown`s Hotel не слишком известен широкому украинскому туристу, но эти 11 григорианских домов объединены в элегантный конгломерат 111 комнат. Несмотря на то что первый отель был здесь открыт в 1837 году господином Брауном, в 2003-м после многомиллионной реновации отель стал частью гостиничной империи Рокко Форте — сына выдающегося госпитальера сэра Чарльза Форте (автора Fortevillage на Сардинии). Мы не стали уезжать отсюда пораньше только потому, что хотели дождаться ужина — так как буквально за несколько лет местный ресторан добился серьезного признания. Особенно народ ведется на ежедневный The Grill — огромный кусок мяса (сорт которого меняется каждый день — от барашка до быка). И все это заслуга шеф-повара Лоренса Глейзера. Кстати, пятичасовой чай здесь тоже один из лучших в городе (сервируется в English Tea Room). Здесь нет бассейна — только несколько spa-комнат, потому что дома слишком старые. Зато вас должно взбодрить то, что до вас здесь жил Теодор Рузвельт накануне собственной свадьбы и Сесиль Родес, по чьей фамилии назвали целую страну Родезию; что Грэм Белл совершил отсюда первый телефонный звонок, чтобы продемонстрировать британскому правительству прелести нового вида связи. А еще то, что Редьярд Киплинг написал здесь "Книгу джунглей", и поэтому, если вы с ребенком, вам на выезде обязательно подарят экземпляр этой книги. Известно также, что Агата Кристи вывела этот отель в своей повести "В отеле 'Бертрам'", но Агату Кристи вам почему-то не дарят. Не случайно арт-директор всей сети RF Ольга Полицци в дизайн всех без исключения комнат инкорпорирует не только множество книжных полок, но и сами книги, которые можно читать, покупать и т. д. Так что вы можете стать счастливым обладателем книги про Черчилля, который тоже здесь тусил постоянно.

Мы выезжаем с утра, потому что 209 миль до Манчестера, где значится еще один оплот люксового образа жизни — Lowry Hotel, можно проехать не меньше чем за три с половиной часа. Попадаем в логово манкунианцев и очень быстро понимаем, что это вам не Лондон. Смесь какого-то имперского шика и конкретного пьяного безумия, а также натуральный Soho в центре с гораздо более вкусными и интересными (и дешевыми, поскольку едят там в основном китайцы) ресторанами, чем в Лондоне. В воздухе веет былым величием и раздолбайством. Кстати, Lowry Hotel — это пример сегодняшнего величия местного дизайна, равно как и девелоперские сайты по краям знаменитого канала Манчестер--Ливерпуль. Это первый пятизвездный отель в Большом Манчестере, и не случайно мы долго не могли запарковаться — в тот день в отеле праздновали две еврейские свадьбы и три индийские. Манкунианцы считают, что именно тут надо проводить праздники. Но это действительно дизайнерский отель — Третий сон Веры Павловны в натуре, и первое, что нам дали,— ключи от комнаты, где уже жил какой-то джентльмен. Комедия продолжилась ночью в два часа, когда к нам прислали других постояльцев для заселения. Но вид на старинные железнодорожные мосты и церкви был поучительным. Внизу в отеле есть spa, сауна и джим. Бассейна, как и в Brown`s Hotel, нет. Зато если перейти подвесной мост, попадаешь в самое сердце Манчестера, где заколоченные окна соседствуют с шикарными зданиями и клубами типа Tiger Tiger. Самый старый паб здесь — Shakespeare, и он продается.

Но нам пора выезжать в сторону самого красивого из больших шотландских городов — Эдинбурга (местные называют его "Эдинборо"). До него 219 миль, но ехать придется уже четыре часа, потому что часть дороги — узкая и совсем нескоростная. На деле получается еще дольше, потому что в районе города Карлайл хочется съехать к замку Наворт, что у деревни Банкс, где можно осмотреть начало древнеримской Адриановой стены. Как пропустить такое удовольствие?

Тем не менее даже с GPS мы промахиваемся мимо адреса Принцес Стрит, 1, где стоит бывший железнодорожный отель, а ныне пятизвездный Balmoral. Мы гордо проезжаем мимо, через мост Северный, потом через мост Южный и там разворачиваемся и уже ставим наш SUV у серых гранитных стен, чтобы гард в килте забрал ключи и отогнал куда-то автомобиль. Этот отель тоже оформляла Ольга Полицци, и поэтому первое, что вы видите в Bollinger Bar,— большая копия портрета Анны Ахматовой Натана Альтмана. Почему, отчего? Никто не знает, но славянским бизнесменам, говорят, нравится.

Мы получаем один из сьютов с видом на Эдинбургский замок. Выглядит внушительно, несмотря на то что вообще-то закрыт для посещений. Из одного эркера видно замок, из другого — монумент Вальтеру Скотту. Вообще, это даже не эркеры, а turrets — фортификационные сооружения, из которых можно вести огонь даже в сторону улицы Лейтс. Хотя, конечно, самой главной улицей здесь считается Принцес — тут все магазины и суперширокие тротуары, чтобы шотландский народ мог прогуливаться и шопинговать.

Так как раньше — до Рокко Форте — отель принадлежал железнодорожной компании, над отелем вздымается часовая башня. Часы всегда спешат на три минуты, чтобы никто не опоздал на поезд.

Гости, которые живут в 188 номерах, едят в брассерии Hadrian (это все о той же Адриановой стене), в мишленовском ресторане Number One, где царствует Джефф Бланд, а также в Palm Court.

Так как больше четырех часов за рулем даже такого мягкого авто, как LR Disco 3,— это немного слишком, мы заранее заказали spa. Balmoral Spa вообще-то получил звание Scotland`s Top Urban Day Spa. Сорокаминутный тритмент от девушки, приехавшей из Новой Зеландии, несколько вернул нам бодрость и слегка расправил морщины. Но можно было предаться еще и плаванию, потому что именно в Balmoral есть довольно крупный бассейн. Но нам пришлось вернуться в наш сьют, названный в честь Balvenie — здесь все сьюты названы в честь шотландских топонимов. И даже королевский 140-метровый сьют — Scone & Crombie. Здесь есть даже камин с открытым огнем и две спальни. Balmoral — отличная база для изучения севера Шотландии, когда вам надоест Эдинбург. Нам удалось отправиться сначала до Питлохри — самого главного места для международных фанатов ловли лосося. И, конечно, в этом городке две вискокурни — Erdadour и Blair Athol.

Потом мы добрались до Инвернесса (где уже давно нет никаких вискокурен, зато есть озеро Лох-Несс), а потом и до замка Дунробин, что в Сазерленде, и в конце концов до Хелмсдейла, где находится легендарный ресторан Le Mirage, который по китчу оформления соревнуется с качеством местной рыбной кухни. Кстати, большую тарелку морепродуктов тут подадут, только если заказать за сутки по телефону. Понятное дело, тут про мишленовские звезды никто не думает. Неподалеку — знаменитая Брора, где теперь опять гонят виски Clynelish.

Журнал "Коммерсантъ Weekend" (Украина) №125 от 27.07.2007, стр. 16

Рывок британского люкса