Пессимисты могут считать причиной этого финансовый кризис, оптимисты — любовь хорватского народа к братьям-славянам, но факт остается фактом: с 1 мая по 30 октября отменен визовый режим для россиян и украинцев, желающих посетить Хорватию. Можно сказать, что Средиземноморское побережье Хорватии стало к нам еще немного ближе.

Истрия

Не знаю, согласятся ли со мной сами хорваты, но самой интересной частью их страны мне показалась Истрия. Своими пляжами и островами (в том числе крупнейшим в Европе нудистским курортом во Врсаре), пропитанным сосновым запахом воздухом, средиземноморской кухней, множеством исторических памятников она способна привлечь людей с самыми разными вкусами.

Истрия — регион Хорватии, расположенный на большей части одноименного полуострова. Меньшую часть занимают Далмация (регион Словении), небольшой кусочек принадлежит Италии. Этот полуостров можно с некоторой натяжкой сравнить с Калининградской областью (с историко-политической точки зрения). К Югославии большая его часть перешла после Второй мировой войны, а до этого Истрия принадлежала (в обратном хронологическом порядке): Италии, Австро-Венгрии, Священной Римской империи германской нации и Венецианской республике, патриарху Аквилеи, герцогу Баварии, герцогу Мерано, герцогу Каринтии, королевству франков, Ломбардии, Византии, готам, Западной Римской империи. Дальше история становится мифом — в этих краях, если верить Гомеру, плавали аргонавты.

Находясь в хорватской Истрии, постоянно замечаешь итальянское в целом и венецианское в частности влияние. Обладатели открытой шенгенской визы могут оценить степень этого влияния самостоятельно, сплавав в Венецию на однодневную экскурсию на пароме (хотя Венеция, конечно, стоит более длительного посещения).

Города Истрии носят хорватские имена, которые появились после Второй мировой. До этого Ровинь был Ровиньо, Пула — Поло, Пореч — Паренцо, Лабин — Альбона, Мотовун — Монтона и т. д. Все местные жители говорят по-итальянски (да к тому же каждый десятый является этническим итальянцем), так что порой сложно отличить аборигена от итальянского туриста, кои здесь встречаются в изобилии, привлекаемые на полуостров то ли ностальгией, то ли более низкими, чем на родине, ценами на летний отдых.

А вот говорящие по-английски люди в Истрии, да и во всей Хорватии попадаются не часто. Если вы не владеете итальянским, лучший метод коммуникации с местным населением будет таким: вы говорите по-русски, а вам отвечают по-хорватски. В общем и целом все будет понятно. Особенно интересно будет тем, кто в институте изучал старославянский. Языковой барьер, конечно, есть, но его несложно перепрыгнуть. Пример из личного опыта — по приезде захожу в бар и прошу:

— Пива.

— Точно? — спрашивает бармен.

— Точно,— киваю я, а сам размышляю: что это он так странно переспрашивает, у меня что, вид неуверенный?

Мне дают кружку разливного, и тут до меня доходит, что пиво не "точно", а "точено" — как у нас точится-льется вода, так и у них в Хорватии точится пиво, то есть льется в кружку через кран.

Пореч

Город Пореч издавна освоен туриндустрией — первый путеводитель по городу был отпечатан в 1845 году. Самый старый из отелей города, носящий скромное название Riviera, датируется 1910 годом.

Сегодня в Порече на каждом шагу либо отель, либо рыбный ресторан. Оно и неплохо — вы что-то имеете против свежей рыбы на гриле, спрыснутой собственноручно выжатым лимонным соком? Само собой, с пивом, точно пивом. Хотя можно и с вином. В районе Пореча делают очень неплохие вина.

Теперь о высоком. Главной достопримечательностью Пореча считается включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО базилика Святого Евфразия. Построенная в VI столетии церковь славится своими византийскими мозаиками.

Находящаяся рядом с базиликой колокольня — еще одно напоминание о византийско-истрийском единстве. На площади Святого Марка в Венеции вы увидите что-то очень похожее, только чуть больше размером. На клонированную кампанилу Святого Марка можно подняться — с верха звонницы, естественно, открывается восхитительный вид на город.

Древнеримские стены в Порече, увы, не сохранились (их можно увидеть лишь в Сплите и Дубровнике). Зато пережила века древнеримская планировка крепости и названия: две перекрещенные главные улицы — Decumanus и Cardo maximus, центральная площадь — Marafor. К площади прилегают храмы Марса и Нептуна, точнее, то, что от них осталось.

Теперь о пляжах. Общую их протяженность выяснить не удалось, так как все путеводители и гиды называют разные цифры, но очевидно, что береговая линия очень длинна. Большинство пляжей — искусственные (бетонная платформа с оборудованными спусками в море) и галечные. Сезон купания, как и во всей Истрии,— с конца апреля по начало октября.

Ближе всего к центру города расположен Градско купалисте (что означает в переводе "городской пляж"). Вечером, после захода солнца он превращается в место большой тусовки под музыку разных стилей. Старейший пляж Пореча, освоенный любителями загара и купания еще в XIX столетии,— небольшой островок Светы Никола (святого Николая, если кому нужен перевод), до которого постоянно ходит бесплатный паром от городской пристани. К югу от города находятся два полуострова, застроенные отелями, каждый имеет собственную пляжную бухту, которые называются Зеленая лагуна и Синяя лагуна, по-хорватски соответственно Зелена лагуна и Плава лагуна.

Пула

Именно из города Пула (упоминается Данте в "Божественной комедии" (песнь 9, стих 112): "...Как в Поле, где Карнаро многоводный // Смыкает Италийские врата...") отплывают паромы в Венецию, расстояние по прямой — около 100 км. Итальянское влияние здесь более чем очевидно.

В самом центре города находится Arena. Если кто не догадался, как переводится это хорватское слово, уточню — амфитеатр, очень похож на римский Колизей. Построен он был в правление императора Октавиана Августа, затем несколько раз перестраивался, увеличиваясь в размерах (максимально на трибунах помещалось 23 тыс. человек). Одна из крупнейших построек Римской империи неплохо сохранилась, лишь немногочисленные кирпичи были демонтированы и использованы при строительстве кафедрального собора Пулы. Гладиаторских боев на Арене больше не проводят (император Гонориус запретил, в 399 году). Но простоявший два тысячелетия амфитеатр все-таки используется периодически для представлений, хотя сегодня число зрительских мест почти в пять раз меньше, чем в древнеримскую эпоху. В июле этого года здесь выступит сэр Элтон Джон, в августе можно будет посмотреть "Лебединое озеро".

Из десяти ворот в городской стене, построенной древними римлянами, до нашего времени сохранились трое (самой стены давно нет). Туристы обычно смотрят только одни из них, а именно ворота, переделанные в триумфальную арку Сергиев в честь победы войск Октавиана Августа над войсками Марка Антония и Клеопатры в морском сражении при Акциуме в 31 году до н. э. Род Сергиев (Сергиусов) много веков правил городом. Родоначальник клана в той самой битве командовал легионом.

Еще одна достопримечательность — Augustov hram. На его стене можно увидеть отверстия на месте, где когда-то крепилась памятная доска со стандартизованным текстом: "Рим и Август Цезарь, сын бога, отец отечества". Когда-то храмов было три, но до новейшего времени сохранился лишь один, разрушенный бомбардировкой союзной авиации еще в фашистской Италии и восстановленный несколькими годами позже уже в социалистической Югославии. Внутри храма Августа — небольшая музейная экспозиция. Относящийся к той же эпохе храм Дианы сохранился частично — одну из его стен несложно различить в здании местного муниципалитета.

Что замечательно в Пуле — так это то, что все основные достопримечательности расположены буквально по соседству друг с другом. Кроме перечисленных, можно взглянуть еще на византийскую церковь Святой Марии Формозской (она более скромна, чем ее венецианская тезка, зато на семь веков старше), построенную в романском стиле церковь Святого Франциска Ассизского, православный храм Святого Николая. Пула — неплохое место для изучения церковной архитектуры Европы.

А с точки зрения пляжной жизни Пула похожа на Пореч — искусственные пляжи (платформа) чередуются с галечными и совсем не пляжами, то есть скалами.

Национальный парк "Бриони"

Из порта Пулы можно сплавать не только в не очень далекую Италию (кроме Венеции паромы ходят также в Триест), но и в совсем близкий национальный парк под названием "Бриони". Парк расположен на архипелаге, состоящем из 14 островов — 12 маленьких и 2 больших. Часть архипелага недоступна для посещения, поскольку там находится резиденция президента Хорватии. Когда-то резиденцией был весь архипелаг, на Большом острове жил лично товарищ Иосип Броз Тито. Сейчас на острове устроен музей, в котором выставлены фотографии знаменитых гостей товарища Тито. Среди них Мэрилин Монро, Валентина Николаева-Терешкова, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев.

Самым желанным подарком для товарища Тито была какая-нибудь зверушка с родины дарителя. Те, что не выжили, стали чучелами и выставлены в музее, по соседству с фото Мэрилин. Те, что выжили и расплодились, составили коллекцию сафари-парка, ныне общедоступного. На острове водятся зебры, слоны, олени и даже зайцы (неизвестно, брежневские или хрущевские). По сафари-парку посетителей возят на автопоезде (похожие автопоезда курсируют на ВДНХ-ВВЦ между центральным входом и павильоном "Космос").

Ровинь

Если бы великий романтик Александр Грин попал в Ровинь, думаю, он был бы в восторге.

В старом городе заслуживает внимания кафедральный собор Святой Евфимии, но наибольшее впечатление на меня произвел не он, а улочки-закоулочки. Эпитет "извилистые" не дает о них полного представления. Постараюсь объяснить подлиннее и поточнее. Вот вы встали на перекресток двух улиц. Четыре дороги ведут в разные стороны. И при этом угол между любыми двумя соседними дорогами ни в коем случае не равен 90 градусам. Но и этого мало. Две дороги ведут вниз, а две — вверх, и при этом все имеют разный угол наклона. Выложены они, разумеется, брусчаткой. Не уверен, что местные автолюбители в восторге от всего этого, но зато заезжие пешеходы — очень даже.

К тому же правильный транспорт для этого города не автомобиль, а лодка или яхта (это уж как повезет). Однажды, увидев на улице местного жителя, открывающего деревянную дверь во двор, я решил подглядеть, что там, за дверью. Ну да, неприлично подсматривать, но ведь интересно же, как люди живут. Глянул так аккуратненько, одним глазком — а за дверью море и в нем лодка.

Самое замечательное, что когда передвигаешься не в составе тургруппы, а самостоятельно, то временами не видишь вокруг вообще ни одного человека — улочки старого города днем пусты. Похоже, все местное население сидит в художественных салонах, коих здесь множество, или торгует чем-то другим.

А белье, которое сушат прямо на улице? А перекрикивание из окна в окно? Может быть, все фильмы в стиле итальянского неореализма снимали в Хорватии?

В рыбный ресторан в Ровине я не пошел. И даже пиццу или пасту есть не стал, хотя, наверное, это было бы аутентично. Вместо этого я организовал себе романтический пикник. В старом городе обнаружилась пекарня со свежевыпеченными лепешками и мясная лавка с колбасой ручной работы. Без улучшителей вкуса, красителей и ароматизаторов, идентичных натуральным, ее вкус был несколько непривычным. В супермаркете был куплен литр белого вина — дешевле, чем "точно" пиво в баре.

Расположился я на камнях, на берегу моря, под стенами старого города, стоящего на скале. Туристы ходили проторенными тропами где-то над моей головой, местным жителям не было причин гулять здесь — так что общественную нравственность распитием спиртных напитков оскорбить я не мог. Проплывавшие мимо яхтсмены, наоборот, явно меня одобряли и приветливо махали руками.

На камнях, кстати, проводят заметную часть времени все отдыхающие. Только у них камни поменьше — местные пляжи в основном мелкогалечные. Ради хорошего пляжа из Ровиня можно за 15 минут доплыть на катере до острова Святого Андрея, который называют также Красным островом. Катера ходят с часовым интервалом, летом — с шести утра до часу ночи, в остальное время года — до полуночи. На острове в том числе есть и нудистский пляж.

Дайвинг

Хотя Хорватия далеко не у всех ассоциируется с дайвингом, у берегов Истрии он возможен — преимущественно на западном побережье (южнее Пореча) и на южном. Местные дайвинг-центры работают круглогодично, хотя основной наплыв клиентов приходится на летний сезон. Понятно, что рыбьего разнообразия в этих местах не бывает, но скорпену или омара встретить не сложно. У островка Фигарола можно наблюдать морских коньков.

Главное, чем может привлечь дайвинг на Истрии,— более двух десятков затонувших кораблей, заметная часть из которых отправилась на дно в годы Первой и Второй мировых войн. У берегов Пулы имеется даже подморница (что на хорватском означает "подводная лодка"). Имя ее неизвестно, от самой лодки сохранилась только корма. Субмарина была затоплена самими моряками кайзеровского подводного флота незадолго до окончания Первой мировой. Едва ли не наибольшее разнообразие рыб наблюдается на обломках затонувшего буксира Remorker.

У мыса Раковице (к югу от Пулы) на дне можно найти осколки римских амфор — возможно, их перевозило потерпевшее крушение античное судно, которое, увы, не сохранилось или не найдено. Это место относится к разряду легкодоступных — в Истрии вообще рай для начинающих подводников: пещеры на небольшой глубине, затонувшее на мелководье судно и так далее.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Хорватия – Деньги – Коммерсантъ