«Вы знаете, на этикетках обычно пишут "One size fits all"? Так вот, у меня там написано "One size fits none"»

Перед вами рубрика Look At Me «Свежая кровь». Здесь мы представляем молодых профессионалов, которые еще не примелькались на страницах журналов, но наверняка успеют сделать это в ближайшем будущем. Наш герой сегодня — выпускник колледжа Saint Martins и стипендиат LVMH Тигран Аветисян.

Кто
Тигран Аветисян, дизайнер одежды

Где
Лондон

Что сделал
коллекцию для выпускного показа колледжа Saint Martins

Почему он нам нравится
потому, что экспериментирует с простыми формами и не боится говорить о насущном

О том, как начать и не споткнуться

В детстве я постоянно рисовал, но никогда не думал, что займусь модой. В пятнадцать-шестнадцать лет хотел учиться дизайну мебели — делать столы, кровати и прочие скучные вещи. Позже я даже поступил на курс промышленного дизайна в Saint Martins, но спустя год разочаровался и перешел на дизайн мужской одежды.

Для выпускного показа проходит большой отбор — на курсе учится сто сорок студентов, и только сорок представляют свои вещи прессе. Я понял, что многие люди, которые попадают туда, думают, что должны сказать своей первой коллекцией все. Но перед началом работы над дипломом Давид Кома, с которым меня познакомили еще на первом курсе, дал мне один из самых важных советов: «Делай коллекцию так, чтобы ее можно было описать всего в двух словах».

О выпускной коллекции о выпускном и об идее тавтологии в целом

Мне нравится сама идея того, что дизайнер ничего не говорит от себя, а только отражает, документирует то, что происходит вокруг. Вокруг меня была школа, ситуация с показом на всех давила, и я решил: почему бы не сделать выпускную коллекцию о выпускном?

Если вы посмотрите на коллекцию, то все вещи в ней в той или иной степени повторяют друг друга. У меня было одно большое лекало, и я то удлинял, то укорачивал вещь. Лацканы и воротнички при этом оставались одного размера: это ведь школьная одежда, униформа.

Духовно на меня сильно повлиял старый фильм Жана Виго «Ноль по поведению», где мальчики, отказавшись слушать учителей, устраивают дебош в колледже. Визуально я отталкивался от «меловых» работ Джима Дайна и Сайа Твомбли.

В 1990-х мне нравилось то, что вещи будто бы не сидели: где-то мешковатый пиджак, где-то слишком длинные рукава. Мне надоело, что в мужских коллекциях все такое красивое, приталенное, даже женственное, и я решил сделать что-то, что не сидит, не налезает и, в общем, выглядит «плохо». Вы знаете, на этикетках обычно пишут «One size fits all»? Так вот, у меня там написано «One size fits none».

Почему выпускная коллекция должна быть дешевой и злой

В начале года я выиграл стипендию LVMH. Она покрыла мое обучение, плюс у меня осталось две тысячи фунтов. Я поставил себе жесткие рамки — уложиться в этот лимит, а в итоге сделал коллекцию вообще за тысячу. Я выбрал самую дешевую ткань, самые простые лекала, отшивал все самостоятельно. По-моему, это дурной вкус — тратить огромное количество денег на выпускной показ. У нас один парень хвастался, что отдал за одно только пальто девять тысяч. В чем смысл? Вся суть студенчества в том, чтобы доказать, что наше поколение лучше того, что было до нас. Многие сверстники забывают, сколько творческой свободы нам предоставлено. Можно делать вещи дешево, неряшливо. Большие дома уже не могут себе этого позволить.

Слова на одежде были вырваны из обрывков фраз, которые крутились вокруг меня. Однокурсники очень нервничали, обсуждали экономическую ситуацию, говорили, что обучение не гарантирует получения работы. Я до последнего не знал, что напишу, а за час до шоу начеркал то, что думаю: «Too much pressure», «No jobs», «Nothing more to say».

О том, как сделать сумку по лекалу бумаги, а обувь — из трех других пар

Мне кто-то рассказывал, что однажды Пикассо забыл кошелек и не мог расплатиться в ресторане. Когда ему принесли счет, он поставил на нем автограф и его отпустили. Не знаю, правда это или миф, но меня всегда забавляла идея того, что, добившись успеха, художник получает способность превращать в золото все, до чего бы ни дотронулся. В коллекции была сумка-кейс для айпада, лекало для которой было в прямом смысле вырвано из рулона раскроечной бумаги.

Создание обуви стало единственным моментом за четыре года, когда я воспользовался навыками промышленного дизайнера. Каждая пара была сделана из трех других пар обуви: кедов, слипонов и сланцев. Я разрезал их на станке, скрепил, вставил винты в просверленные дрелью дырки, а потом окунул их в ванну из пластидипа — специальной жидкости, которая, когда застывает, превращается в пластик. Получился такой обувной сэндвич.

О том, почему в Lanvin никто не умеет пользоваться компьютерами, а Acne до сих пор помогают мне советом

На третьем курсе я устроился на практику в Lanvin. У них потрясающая команда, а главный дизайнер мужской линии Люкас Оссендрейвер — настолько хороший человек, что даже не понятно, как он занимает такой высокий пост. Несмотря на размер компании, метод работы у них очень камерный. Все делается вручную, без помощи компьютера. Когда нужно было сделать особенно сложный принт, я оказался единственным человеком, который мог им пользоваться. Большинство же принтов мы делали вручную. Этот, например, изначально сделан на основе персидских ковров. Мы их ксерокопировали, делали коллажи ковров в натуральную величину из понравившихся нам элементов, разрезали, сканировали и уже потом обрабатывали в цифровом формате.

Последняя практика в Acne оказалось самой полезной. К тому моменту, когда я приехал в Стокгольм, мне довелось уже многому научиться, и в результате я мог как следует проявить себя. Мы до сих пор переписываемся с командой. Они даже что-то советовали мне, когда я делал выпускную коллекцию.

Почему нельзя останавливаться в творческих поисках и заниматься модой серьезно

По-моему, модой не стоит заниматься серьезно. Если ты большую часть времени убиваешься, нервничаешь, находишься в постоянном стрессе, то лучше этим не заниматься. Я стараюсь получать удовольствие от того, что делаю. В этом плане я, можно сказать, анархист — не люблю различать отдых и работу. Мода должна быть и тем, и другим одновременно.

Для дизайнера важно постоянно находится в поиске. Как парадоксально бы это ни звучало, «найти себя» в моде означает перестать быть модным. Больше всего меня привлекает то, что ты можешь постоянно себя переосмысливать, находить что-то новое, отказываться от своих взглядов каждые шесть месяцев.

5 вещей, которые любит Тигран Аветисян

Фильм Жана Виго «Ноль за поведение»

Анархистский фильм Zéro de conduite про школьников, решивших бунтовать против авторитета учителей, стал точкой отсчета для моей коллекции.

«Эйнштейн на пляже» Филипа Гласса

Альбом, который я слушал почти каждый день во время создания коллекции. Сумасшедший ритм и энергетика композиций особенно бодрили, когда приходилось не спать несколько ночей подряд.

Русские дизайнеры Nina Donis и Vika Gazinskaya

Из российских дизайнеров мне симпатичнее всего творчество Nina Donis и Vika Gazinskaya. Они одни из немногих, чье видение представляется актуальным на фоне того, что происходит в мире моды в целом.

Вещи дизайнера Хельмута Ланга

Я не люблю шопинг. Моя единственная слабость — австрийский дизайнер Хельмут Ланг, чьи вещи я коллекционирую. Недавняя и, пожалуй, любимая покупка — «сумка челнока» с кожаным дном и ручками из коллекции весна/лето 2003.

Сериал Twin Peaks

Сейчас я стараюсь особенно не думать об одежде. Лето хочу провести путешествуя и смотря фильмы. Вот только жалко, что одноименного городка из сериала Twin Peaks не существует — здорово было бы набраться там вдохновения.

Дизайнер Тигран Аветисян о тавтологии, модном анархизме и сэндвиче из обуви