Принять на грудь

Как эволюционировал самый эротичный предмет женского гардероба

Упряжь для красотки. Трудно сказать, для чего больше придуман современный бюстгальтер — для удобства или для красоты. Для самоутверждения женщин или для соблазнения мужчин. Происхождение и эволюцию самого эротичного предмета женского туалета — постигал The New Times

Бойтесь дам в корсетах! Да, эти женщины будоражат вашу кровь. Но с такой дамой у вас не будет настоящего счастья: женщины, носящие корсеты, не захотят иметь детей, чтобы не портить талию.
Наполеон Бонапарт

Бюстгальтер! Как много в этом слове для сердца женского слилось, как много в нем отозвалось… Вот вам и перифраз классика, знавшего толк в женской привлекательности. Но к такому мощному оружию, как бюстгальтер, человечество пришло каких-то сто с небольшим лет назад. И шло долго и мучительно.

Знамя эмансипации
Можно сказать, что лифчик (как стыдливо называли в СССР главный предмет женского туалета) закрепил борьбу женщин за равноправие. Он дал возможность женщинам вторгнуться в совершенно, казалось бы, мужские сферы деятельности. Женщины начинали заниматься спортом, бизнесом, пошли в депутаты, хотели танцевать танго, ездить верхом в мужском седле, играть в гольф. Попробуйте побегать, попрыгать и поруководить, когда грудь ничто не поддерживает — больно и неловко. А еще бюстгальтер поддерживает мышцы, выстраивает силуэт, скрадывает недостатки фигуры и подчеркивает ее преимущества. Да, этот предмет вселяет уверенность в любую женщину, но в то же время является и орудием обольщения. Хотя, кажется, феминистки мыслили по-другому, иначе зачем им было в 1963 году публично выбрасывать и сжигать свои дамские принадлежности? Этот жест вроде как должен был символизировать их равноправие с мужчинами. А мужчины и не возражали, напротив, радовались такому протесту и такой борьбе за права. Может быть, единственный раз...

Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер.
Екатерина Фурцева, министр культуры СССР

Женщины взбунтовались не зря: до начала XX века их мучили корсеты, которые, нарушая кровообращение и затрудняя дыхание, были причинами частых обмороков. Однако пренебрежение корсетом считалось дурным тоном — только простолюдинки могли себе позволить не заморачиваться условностями. Писатель Гюстав Флобер возмущался этим предметом женского гардероба: «Надо прекратить моду на корсеты — вещь омерзительную, чудовищно безнравственную, а в известные минуты — и крайне неудобную…»

Первое «приспособление для улучшения формы груди» — две незатейливые полусферы — появилось в Англии в конце XIX века. В 1889 году уже во Франции модистка Эрмини Кадоль выставила в своей корсетной мастерской изделие, получившее название le bien-etre («благополучие»). Оно уже было похоже на современный бюстгальтер, который тем не менее крепился к корсету.
В 1893-м во Франции же был запатентован «бюстодержатель» с чашечками, подчеркивающими естественную форму груди. Еще одну модификацию предложила в 1903 году женщина-врач Гош Саро — ею заинтересовалась даже Парижская медицинская академия. Это был просто разделенный на две части корсет. В 1907 году в статье журнала Vogue для описания новинки используют слово brassiere, в переводе — «упряжь». В России, однако, прижился немецкий синоним — bustenhalter.

Во имя любви

Немецкий производитель корсетов Зигмунд Линдауэр в 1912 году сделал бюстгальтер без жестких деталей, надевавшийся прямо на тело. К этому открытию он пришел, «убив» брачную ночь на то, чтобы расстегнуть корсет своей новоиспеченной супруги. Год спустя одна из светских дам Америки, прямой потомок изобретателя парохода Фултона, — Мэри Фелпс Джекобс заставила свою горничную изготовить бюстгальтер из двух носовых платков и двух ленточек. Бюстгальтер состоял из полосок тянущейся ткани, число полос зависело от объема груди. Мэри была настоящей американкой — в 1914 году она запатентовала свое изделие. Компания, купившая патент, выплатила ей $15 тысяч. (Спустя десятилетия эта модель ушла на одном из аукционов за $15 млн.) В 1922 году компания Maidenform вводит буквенную — от A до D — нумерацию чашек. А уже в 1935 году изготовители бюстгальтеров подумали о тех клиентках, которые страдают не от избыточной, а от недостаточной пышности бюста: так появились подушечки-обманки.

Орудие пытки

Так от какого же наследия мы отказались? Первые приспособления, дисциплинирующие дамские прелести, относятся к античным временам. Будущий корсет представлял собой кожаную повязку (по-гречески apodesme), поддерживающую грудь. У римлян повязки изготовлялись из ткани и носили названия mamillare: верхняя «обмотка» здесь переходила на нижнюю часть тела.
Начавшись вполне невинно, корсет чем дальше в веках, тем жестче охватывал хрупкое женское тело. В средневековых «готических» корсетах для устойчивости и твердости стали делать металлические и деревянные вставки (в состав конструкции воюющие и поэтому надолго отлучающиеся из дому рыцари иногда требовали включить «пояс верности»). Это безобразие первыми надели испанские женщины. В боковые части корсета вставлялись шарниры, а по всему корпусу делали круглые отверстия для доступа воздуха. Когда корсет стягивали, то края дырочек врезались в тело, принося ужасные мучения. В наше время ученые гигиенисты назвали испанский корсет орудием пытки. И это вполне справедливо: дамы для достижения желаемой формы стягивали талию до 20–20,5 см. Долго ли проживешь со сплющенными внутренними органами? Тем не менее корсет с металлическими вставками просуществовал в гардеробе модниц до конца XVII века.

На выставке авангардной моды в Ставрополе

Можно ли назвать корсет предшественником нижнего белья? Как знать. Специальную нижнюю одежду, более легкую и тонкую, носили еще в Средние века. Но до XVII века нижняя рубашка была признаком состоятельности и даже предметом роскоши. И только в начале XIX века нижние рубашки и тонкое трико, надеваемые под платье (причем женские и мужские рубашки были одинаковы по фасону), стали общераспространенными. Настоящее дамское нижнее белье из тончайших тканей — шелка и батиста — появилось лишь к концу XIX века.

Стандарт сексапильности

А что же было с «лифчиками» в СССР? После революции пошивом нижнего белья занимались только две фабрики — «Мосбелье» и «Ленбелье». Ассортимент был скуден. Лишь жены партийных бонз и военачальников могли заказывать белье по иностранным каталогам или у швей-надомниц. Простой советской труженице все это было недоступно. Да и ни к чему — отвлекало от строительства коммунизма. Женщин загоняли в стандарты. ГОСТ 1926 года еще предусматривал пошив белья по индивидуальным размерам, но уже стандарт 1940 года позволяет советской женщине иметь только три размера — при единственной (!) модели бюстгальтера. После войны вышло послабление: ГОСТ 50-х позволял выбирать уже из шести размеров, и только в 70-е официально утвердили аж целых девять.

Работа китайского ювелира Чжоу Нингсина

Как нередко это случалось у нас, лишь проклятая война давала хоть какие-то представления об изменениях в мире моды. В СССР стало попадать «трофейное» белье. (Известен анекдотический случай, когда жена одного видного военачальника явилась на званый ужин в кружевной комбинации, принятой ею за изысканное вечернее платье.) Впрочем, на массовом производстве все это никак не отразилось. Слабые попытки «Трехгорной мануфактуры» хотя бы разно­образить продукцию власть просто-напросто игнорировала. Раз в пять лет на совещании Министерства легкой промышленности утверждались новые модели женского белья — детально, вплоть до числа пуговиц на застежке бюстгальтера. Некоторое разнообразие внесла фабрика «Дружба», на которой производили белье из китайских тканей. Даже эти невнятные, некрасивые вещицы были отдушиной для советских женщин.
«Бельевой занавес» приоткрылся лишь в 1957 году, когда в Москве проходил фестиваль молодежи и студентов. Революцию же произвело появление на экранах фильмов с Брижит Бардо — жители одной шестой части просто умерли от обольстительных форм французской кинодивы. Белошвейки пытались повторить крой ее бюстье, называемого в народе «бардотка». Но увы, нет выкроек, нет лекал, нет фурнитуры! И тут случилось чудо: по предложению члена политбюро Екатерины Фурцевой в Черемушках открыли фабрику по производству женского белья, в ГДР закупили линию по пошиву знаменитых «анжелик» с застежкой не на спине, а спереди. В СССР появились бюстгальтеры с кружевом. Трепещите — мы идем к вам! Таким мог быть слоган к бюстгальтерам «анжелика».
Но в «лифчиковом» производстве царил план. Все размеры выпускались в такой пропорции, а распределялись по просторам СССР таким образом, что купить что-нибудь подходящее было решительно невозможно... Может, поэтому Советский Союз в конце концов и развалился?

Запредельная мода

Бюстгальтер от датского дизайнера Бруннса

В коллекциях современных дизайнеров белья царят сексуальность и изысканность, и отделить моду от эротизма уже не так-то просто. Начиная с 1946 года, с появления первого купальника-бикини, начинается новая эпоха откровенности и открытости женского тела. Причем захотели этого и мужчины, и женщины: и те и другие устали от тягот вой­ны и жаждали любви. Они мечтали забыть о смерти и любоваться живой красотой.
Сегодня мир уже на грани пресыщения формами, фактурой и расцветками моделей одежды для соблазна: известная японская фирма, к примеру, в честь 200-летия Моцарта выпустила музыкальные бюстгальтеры, исполняющие мелодии великого маэстро. Есть бюстгальтеры, изготовленные целиком из золота в 24 карата. Американцы создали серию эксклюзивных бюстгальтеров для актрис, номинированных на «Оскар»: $150 тыс., ручная работа, инкрустация бриллиантами. Вариант для простых смертных — $1500, отделка хрусталем.Но это Запад, а в таких странах, как Сомали, воинствующие исламисты останавливают женщин на улице и проверяют, надет ли на них бюстгальтер, и если да — подвергают «модниц» публичной порке: якобы бюстгальтер противоречит религиозным законам. Но это уже совсем грустная история... Ведь бюстгальтер создан для любви и удобства. Когда мужчины бахвалятся, то говорят: «Нас мало, но мы в тельняшках!» Ну а мы в ответ скажем: «Нас много — и мы в бюстгальтерах!»

---

С бюстгальтерами связано немало апокрифов, особенно в киношной среде, где женская красота и сексуальность изначально считались соблазнительным товаром. Например, в 1943 году в фильме «Вне закона» головокружительный бюстгальтер без бретелек продемонстрировала одна из голливудских красавиц — Джейн Рассел, с которой пришлось соперничать в красоте и пышности форм начинающей Мерилин Монро. Ходила даже легенда, что конструкцию лифа для Джейн разработал «сам» Говард Хьюз — авиационный инженер и миллиардер.