Original Material
Пермь в 2010 году
Путеводитель: уникальные места, старые улицы, рестораны, клубы, злачные заведения.
Погулять: улица Сибирская, набережная, Комсомольский проспект
Увидеть: деревянная скульптура, музей современного искусства, театр «Сцена-Молот», «Музей пермских древностей»
Поесть и выпить: ресторан «Златибор», кафе «Порта», паб «Шпинат»
Развлечься: клуб «Ветер», «Караоке-холл», мужской клуб City Cats
Что-нибудь эдакое: эспланада, город Мотовилиха, Музей истории Пермского университета, книжный магазин «Пиотровский»
Погулять
1. Улица Сибирская: Сибирская застава, особняк Дягилевых, Театральный сад
В здании бывшего Благородного собрания (справа) теперь располагается Клуб УВД, а еще в нем проходят ярмарки мехов: правда, привилегированные сословия ими не интересуются.
Фото: Алексей Гущин / Соль
Улица Сибирская даже в нынешнем сильно модернизированном виде — настоящий архитектурный заповедник, если мы имеем в виду — прикинем-ка — ее участок от Парка им. Горького до Камы. Это Пермь купеческая, старая Пермь — приблизительно такой наблюдали ее городские обыватели и редкие путешественники в XIX веке. К несчастью, большая часть купеческой Перми (все окрестности) была уничтожена во второй половине ХХ — и в начале XXI века. Сибирская, однако, сохранилась в лучшем виде: ее центральное витринное положение создает иммунитет от чрезмерно инициативных и особо одаренных девелоперов.
Сибирская застава, окраина старой Перми.
Фото: Алексей Гущин / Соль
Сибирская застава. Прогулку правильно начать с ледового Дворца спорта «Орленок», который обещают в ближайшем будущем «реконструировать» так, что от его славного советского прошлого ничего не останется. Спускаясь к Каме, вы сперва наткнетесь на граненый обелиск, увенчанный орлом; это новодел 2003 года, не слишком точный клон Сибирской заставы, построенной в Перми в 1824-м к приезду императора Александра I. В XIX веке обелисков было два — копию сняли с одного из близнецов; голову можно сломать, размышляя, с какого именно и почему только с одного. Поглядите налево, сквозь чугунную ограду — и увидите узницу городского парка «бабушку-ротонду» (не путать с деревянной ротондой художника Александра Бродского), еще один символ Перми, такой же растиражированный, как многострадальный шпиль галереи. «Бабушку» тоже возвели к приезду Александра I, но только не думайте, что весь город построили к визиту царя; так уж вышло. Это место важное: Сибирская застава — окраина старой Перми, тут начинался Сибирский тракт, по которому на восток вели приговоренных к ссылке и каторге преступников, в том числе и политических, например декабристов.
Особняк Дягилевых. В этом громадном доме провел детство и отрочество Сергей Дягилев, будущий создатель «Русских сезонов». Фамильный особняк Дягилевых, в который в приснопамятные времена еженедельно, как на работу, ходил весь местный свет, называли «Пермскими Афинами». Сейчас в нем находится старейшая классическая гимназия и музей Дягилева. Пусть вас не отпугнет известие о том, что внутри здания установлен памятник импресарио работы Эрнста Неизвестного, как и можно ожидать, — слоноподобный и лупоглазый.
Театральный сад. Хочется верить, что вы как следует насладитесь «скромным обаянием» (тем более что парадная Сибирская действительно источает не блеск, но слабое сияние) купеческой Перми, прогуливаясь от особняка Дягилевых до перекрестка Сибирской и Ленина, бывшей Покровской. Повертите головой: справа — Центральный гастроном, «Цэгэ», увечный, много раз перестраивавшийся дом, в котором когда-то функционировал первый местный книжный магазин, основанный ссыльным поляком Юзефом Пиотровским (см. «Пиотровский»). Наискосок от него, на другой стороне — кровавое, лишь в смысле цвета, здание администрации города и думы, некогда казенная палата. И наконец, напротив мэрии, отстраняясь от города низкой оградкой, тонет в пыльной зелени Театральный сад. В его глубине прячется прославленный Пермский театр оперы и балета, бывший городской театр, построенный в XIX веке на деньги местных жителей и отменно перестроенный в советское время. Театральному саду все нипочем: тут стоит в облезлом пальто пахан Ленин, мнущий кепку; поодаль от него в зарослях прячется фазан Пастернак: Юрятин из «Доктора Живаго», предположительно, списан с Перми; на праздно шатающихся горожан отрешенно и, в общем, довольно безжалостно глядит революционер Хохряков в бескозырке. «Тусоваться на Цэге» в девяностые означало пить пиво в Театральном саду и играть на гитаре русский рок.
Мемориальный музей С. П. Дягилева
Сибирская, 33
+7 (342) 212-06-10
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
Петропавловская, 25а
8-809-300-80-30 (автоинформатор), +7 (342) 212-30-87 (касса)
theatre.perm.ru, ЖЖ perm_opera
2. Набережная
«...а за лесами» — подразумевается.
Фото: Алексей Гущин / Соль
Прогулка по пермской набережной — лучший способ внимательно рассмотреть Каму, исполинскую холодную реку, которая где-то на юге, вступив в союз с Волгой, впадает в Каспийское море. Море! Тут не веришь и в само его существование.
Набережная невзрачна, зимой — пустынна, летом — страшна; весной и осенью — идеальна для променадов. Кама, по всей видимости, сильно влияет на характер пермяков: людей неторопливых, если не сказать медлительных, рассудительных, спокойных, ленивых. Что еще? Кама — это такое специальное место, в котором русский человек, даже, скажем, либерал, вдруг проникается любовью к Отечеству и думает о Подвиге. «А Кама-то наша красавица!» — говорит обычно этот человек.
3. Комсомольский проспект
Он же Компрос, он же «Бродвей», или «Брод», он же Сталинский проспект («Тихий Компрос») и т. д. — главная улица Перми, заложенная еще в XVIII веке (Кунгурская) и комплексно перестроенная в середине ХХ века. Компрос — не просто место для прогулок (пермяки обычно ходят по нему вверх-вниз, и так год за годом, вне зависимости от сезона), это ось города, средоточие жизни; улица, которая как бы «сшивает» Пермь с ее недолго протянувшим двойником — мифическим Молотовым. Компрос начала — кафедральный собор, Компрос конца — сталинская «Башня смерти», краевое УВД. Удивительным образом Комсомольский проспект объясняет, что Пермь может быть уютной, осмысленной, местами даже красивой. Что нужно заметить во время прогулки (идем от галереи к «Башне смерти»): Архиерейский дом; часовню и славянскую школу Святого Стефана Великопермского; ЦУМ и пересечение с ул. Ленина — «пупок Перми»; памятник соленым ушам. Затем — Октябрьскую площадь; «Муравейник» (угол с ул. Пушкина); «Дом ученых» (жилой дом, угол с ул. Революции); кинотеатр «Кристалл». Наконец, Комсомольская площадь и «Башня смерти». Последний пункт программы — «Тихий Компрос» и площадь перед Дворцом культуры им. Солдатова (конец 1940-х), с фонтанами, скамейками, тенями жителей г. Молотов.
Увидеть
1. Деревянная скульптура в галерее
Иисус в галерее выглядит вполне по-человечески.
Фото: Иван Козлов / Соль
Коллекция деревянной скульптуры — главное из того, что следует посмотреть в Перми. Собрание это украсило бы любой музей мира: художественной галерее просто крупно повезло, она хранит в своих запасниках и залах великие шедевры.
Деревянную скульптуру иногда называют «пермскими богами»: этот неудачный термин по отношению к собранию впервые использовал Луначарский; в 1928-м он посетил Пермь, осмотрел коллекцию и был настолько потрясен, что написал статью для «Советского искусства» — вот ирония — которая так и называлась, «Пермские боги». Вместе с тем, «пермские боги» — это, скорее, археологические артефакты: мелкая пластика пермского звериного стиля, бронзовые фигурки птиц, животных, людей.
Коллекция деревянной скульптуры (более 370 резных изображений XVIII — начала ХХ века) была собрана в 1920-е годы Николаем Серебренниковым. «Стоит отметить», сказал бы путеводитель, что все эти изваяния — «народное искусство». Скульпторы — мужики от сохи, они видели Христа как соседа — плоское финно-угорское лицо, раны с запекшейся кровью, взгляд тоскливый, лесной. Бродишь по залу, а Иисусы пристально глядят на тебя, и долго еще потом не можешь отделаться от ощущения, что продолжают глядеть — где бы ты ни был. Поход к богам — не праздная экскурсия. Будьте готовы испытать потрясение — как Луначарский восемьдесят лет назад; просится каламбур про «вытрясти душу» — так вот, кроме шуток, эти — деревянные, крашенные, рукой крестьянина вырезанные идолы — из вас ее вытрясут.
Обратите внимание и на здание, в котором находится ПГХГ, — бывший Спасо-Преображенский собор, главный архитектурный символ Перми, немного обезображенный в 2010-м инициативными церковными чиновниками, которые щедро позолотили шпиль, прежде интеллигентно оцинкованный.
Фоторепортаж из запасников галереи читайте в материале «Христос в темнице».
Пермская государственная художественная галерея
Комсомольский проспект, 4
+7 (342) 212-95-24
gallery.permonline.ru
2. Музей современного искусства на Речном вокзале
Вообще говоря, PERMM — грандиозный эксперимент. Во-первых, Пермь — город консервативной культуры, которую уже почти сто лет как вращает ось «университет — театр — галерея». Возникновение музея современного искусства не просто сместило, как говорят, акценты; оно создало геомагнитную аномалию, подменило местную понятную ньютоновскую физику — относительной эйнштейновской. Короче, все стало вверх тормашками. Во-вторых, что логично, музей, отрицающий надежный дореволюционный механизм, вращавший пермскую культуру, объявил себя «новым мотором» (термин сенатора Сергея Гордеева, профинансировавшего в 2008-м выставку «Русское бедное» — с нее-то музей и начался). Речной вокзал — штаб «пермской культурной революции».
Все это, конечно, делает PERMM важной достопримечательностью. Музей работает практически без перерывов: большие выставки, плюс специальные события, фестивали, концерты и чтения, мастер-классы Пермского центра развития дизайна (он тоже квартируется на Речном) и так далее. В сентябре-октябре 2010-го в PERMM будут показывать «Недосягаемых» — сольник Валерия Кошлякова. Обещают: ранние работы 1990-х, фрагменты инсталляции «Полигимния» (Венецианская биеннале–2003), инсталляцию «Облако» (2004), проект «Саркофаг» (2006), «Недосягаемые» (2009).
Обойдите сталинский Речной со всех сторон, посмотрите на страшный осыпающийся фасад (здание только начинают всерьез реконструировать); труп огромного плюшевого медведя, похожего на слона; деревянные машинки недетских размеров; граффити украинских художников Гамлета и Минина — «Чайка, чайка, не скучай-ка!». А потом оглянитесь на Каму, которой возня со строительством нового Гуггенхайма — по барабану. Как, впрочем, и вся остальная Пермь, и вы лично, дорогой гость города.
Музей современного искусства PERMM
Орджоникидзе, 2 (Речной вокзал)
+7 (342) 219-91-72
permm.ru, ЖЖ rechnoy
3. Театр «Сцена-Молот»
Алиса Хазанова в роли Агаты — тоже в каком-то смысле спецэффект.
Фото: Алексей Гущин / Соль
Одним не нравится новая драматургия, другим современная режиссура, третьим — лично продюсер Эдуард Бояков, но, вне всякого сомнения, «Сцена-Молот» сегодня — сильнейший театр Перми и один из самых замечательных провинциальных театров России. Причем «Сцена-Молот», как и музей PERMM, дефрагментирует реальность пермской культуры, замахиваясь, вообще говоря, на самое святое — «осевой театр», который тут один, и имя ему балет. Правда, конфликт менее очевидный: в Перми театров вообще-то много, «Сцена-Молот» не штаб культурной революции, Бояков еще дружелюбнее Гельмана.
«Сцена-Молот» прописана в Театре-Театре (худрук которого, что характерно, министр культуры Борис Мильграм), в бывшем его малом зале. Фасад «Сцены-Молот» украшен флагами, напоминающими декорации к фильму Алана Парсонса «Стена».
В репертуаре театра: «Чукчи» Павла Пряжко в постановке Филиппа Григорьяна; «Засада» Юрия Клавдиева в постановке Юрия Муравицкого с «репером» Сявой в главной роли; «Агата возвращается домой» Линор Горалик в постановке Григорьяна и Боякова — в одной из версий спектакля играет Алиса Хазанова. Премьеры осени 2010-го: «Наташина мечта» Дамира Салимзянова (по пьесе Ярославы Пулинович), «Коммуниканты» Владимира Агеева (по пьесе Дениса Ретрова).
Во второй половине сентября 2010-го «Сцена-Молот» — одна из площадок фестиваля современного театра и кино «Текстура»; ключевая площадка, поскольку фестиваль инициировал Эдуард Бояков, а совет «Текстуры» возглавила его подруга актриса Ингеборга Дапкунайте.
Театр «Сцена-Молот»
Ленина, 53 (здание Театра-Театра)
+7 (342) 236-07-67,+7 (342) 236-10-92 (заказ билетов)
stage-molot.ru
4. «Музей пермских древностей» на вокзале Пермь I
В «Музее древностей» скелеты не хранят в шкафу.
Фото: Иван Козлов / Соль
К сожалению, «Музей пермских древностей» — это выставка, а не музей, как можно было бы предположить, глядя на ее название: местный минкульт позволил себе маленькую хитрость. Выставка, правда, длинная, и, надо полагать, ее еще пролонгируют — уж больно много зрителей.
Место действия — бывшее здание вокзала Пермь I (следует читать: «Пермь первая»), расположенное через дорогу от PERMM. Зафиксирован, в частности, такой факт: нигде в России речной вокзал не находится так близко от железнодорожного. Правда, речной уже превратился в музей, а Пермь I — пока в процессе (РЖД не сдается). Прежде чем пойти на выставку, полюбуйтесь зданием: это изящный провинциальный вокзал конца XIX века, с деревянными башенками, с весьма любопытными барельефами. Внутри тоже кое-что сохранилось: например, тонкие чугунные колонны.
Что касается, собственно, «музея». В двух просторных залах обитает разношерстная палеонтологическая публика. Центральная часть экспозиции, что, кстати, совершенно неочевидно для неспециалиста, посвящена флоре и фауне пермского периода (палеозойская эра, 299–251 миллионов лет назад). Создатели выставки не ограничились одними только иностранцевиями и эстемменозухами, обитавшими на Земле как раз в это время; так что «пермские древности» — тоже, в принципе, милое лукавство. «Музей» — выставка про эволюцию, про палеонтологию вообще; это сборный концерт, для участия в котором приглашены многие доисторические твари. У звероящеров — отдельный большой номер, но сыграть свою партию предложено и другой живности; в том числе и легендарному пермскому мамонту, скелет которого реконструировали как раз к открытию выставки.
На сайте «Соли» можно посмотреть замечательную компактную видеоэкскурсию по «Музею пермских древностей».
«Музей пермских древностей»
Орджоникидзе, 5 (вокзал Пермь I)
+7 (342) 257-18-06,+7 (342) 279-50-84 (Пермский краевой музей)
ЖЖ mamont-perm
Поесть и выпить
1. Ресторан «Златибор»
«Златибор» из тех ресторанов, в которых помнят, что это такое: вкусно есть.
Фото: zb.perm.ru
«Златибор» — симпатичный сербский ресторан: с оштукатуренными стенами, тяжелыми деревянными стульями, кувшинами и баночками, национальными тряпочками на стенах; короче, со всем тем милым китчем, который присущ белградским кафанам. Кормят здесь так же щедро, как и на Балканах: сербский шеф-повар (его зовут Саша Младенович) — явно не номинальная позиция на кухне заведения. Поэтому и заказывать следует именно национальные блюда: холодец и каймак, сыр, вяленую ветчину; естественно — плескавицу, чевапчичи, ражничи, вешалицу, баранину под сачем; балканское вино. Берите одно блюдо, вам хотя бы с ним справиться. Как и в других сербских ресторанах по всему миру, в «Златиборе» шумно выпивают большими компаниями, но это не должно вас остановить — не знаю почему. Потому, наверное, что ресторан действительно хороший, а хороших ресторанов в Перми мало.
«Златибор» не очень удобно расположен: вроде бы и в центре, но где-то во дворах. Лучше всего до ресторана ехать на такси. После ужина в «Златиборе» можно прогуляться до Феодосьевской церкви, которая в пяти минутах ходьбы. Этот храм в неорусском стиле одним из первых отреставрировали в 1990-е. На стене соседа-универсама долго красовались граффити «Золото на ваших куполах — ворованное».
Ресторан сербской кухни «Златибор»
Кирова, 200
+7 (342) 233-19-33,238-59-99
zb.perm.ru
Феодосьевская церковь
Борчанинова, 11
2. Кафе «Порта»
В «Порту» ходят не только поесть, но и «чисто позырить».
Фото: portacafe.ru
«Витрина пермского общепита». Не то чтобы это ресторан, в который непременно захочется вернуться, но все в нем сделано надежно, гипоаллергенно: сдержанный интерьер; итальянская еда, похожая на итальянскую еду; вышколенные официантки. Присутствует также японское меню, но это фата-моргана любого русско-итальянского заведения, да и не беда. В «Порте» ужинают депутаты местного Законодательного собрания, «культурные и общественные деятели» и проч. Встречаются иногда и приличные люди. В конце концов, главное в «Порте» — хорошая кухня, а не коллекция светских насекомых.
Кафе «Порта»
Комсомольский проспект, 20
+7 (342) 217-11-07
portacafe.ru
3. Паб «Шпинат»
Крошечный паб в самом центре Перми — на пересечении улиц Пушкина и Горького, наискосок от католической церкви. Английский шеф-повар; пироги, тосты с паштетом, десерты; заранее можно заказать воскресный обед с индейкой на большую компанию. В «Шпинате» полагается пить шотландское пиво Belhaven — особенно сладок стаут McCallum’s, совсем, как выясняется, некрепкий (4,1 процента). В «Шпинате» случается happy hour; иногда — впрочем, довольно редко — здесь играют на саксофоне. Столик лучше забронировать заранее — вечером в выходные в «Шпинате» аншлаг. Что еще хорошего? Красивые и разговорчивые девушки-бармены. Единственный минус заведения: местная вытяжка не справляется с сигаретным дымом.
Spinach (британский паб «Шпинат»)
Пушкина, 9
+7 (342) 212-41-40
Развлечься
1. Клуб «Ветер»
Фото: veterclub.ru
Вообще-то о «Ветре» среди клубных гурманов принято отзываться пренебрежительно — дескать, провинциальный, тухлый, скучный; что нисколько не вредит его репутации: «Ветер» с самого своего открытия (2008) и по сей день — «главный пермский клуб». Вечеринки, начатые, скажем, в Room Bar (Ленина, 92; обширная карта коктейлей; пляшут на подоконниках), или в ресторане Les Marches (Газеты «Звезда», 27; европейская кухня; фестиваль устриц; белые воротнички и тяжелые золотые цепочки), или в номере отеля «Хилтон Гарден Инн Пермь» (Мира, 45б; четыре звезды; просторный конференц-зал), или в общежитии педуниверситета (Петропавловская, 117; 50 Cent с ноутбука; домашняя пицца) — неминуемо заканчиваются «Ветром», где красивые пермские девушки встречаются с некрасивыми пермскими мужчинами.
Интерьер «Ветра» напоминает о тех славных временах, когда стразы носили даже бычьи шеи. Бархат, диваны, позолота, полутьма, конфетти, мягкие випочки, жесткий фейс-контроль, девушки в вечерних нарядах и на высоких каблуках, мужчины — ну, мужчины в разном. «Мы зарабатываем на выпивке», — любит повторять управляющий «Ветра» Миша Вишневский; выпивка льется рекой. Смущает в «Ветре» только вот что: однажды, заглянув на вечеринку, вы внезапно можете попасть на концерт, предположим, артиста Данко. Короткий, под фанеру, но хоть под землю провались, как потом людям в глаза смотреть.
Клуб «Ветер»
Сибирская, 16
+7 (342) 243-34-83,+7 (342) 276-77-94 (Роман), +7 (342) 276-77-93 (Ирина), +7 (342) 298-20-05 (Михаил)
veterclub.ru
2. «Караоке-холл» на ул. Газеты «Звезда», 5
Двухэтажный «Караоке-холл» с большими экранами, удобными диванами, дешевой выпивкой и чрезвычайно медленным обслуживанием. Славу заведению сделал Марат Гельман: если директор Речного вокзала находится в Перми, вы непременно встретите его именно в этом караоке — в районе, скажем, полуночи, в любой из дней. Гельман обязательно исполнит для вас и других ценителей: «Let my people go» старика Армстронга и «Старика Козлодоева» старика Гребенщикова, — и в подтверждение своего выступления спляшет.
Также доподлинно известно, что в «Караоке-холле» на Газеты «Звезда» писатель Владимир Сорокин пел «Червону руту», продюсер Эдуард Бояков — «Аргентину — Ямайку», модельер Александр Петлюра танцевал стриптиз, режиссер Валерия Гай Германика выгуливала свою флегматичную собачку. Обратите внимание на доспехи рыцаря (нижний зал): считается, что это первый памятник Гельману на территории России.
По вторникам вход в караоке бесплатный, а значит, можно наблюдать пермяка в естественной среде обитания. Пермяк, в отличие от Гельмана, менее требователен к музыкальному репертуару: самец пермяка седлает Лепса и выигрывает, самка — Таню Буланову — и тоже не остается незамеченной.
Karaoke-hall
Газеты «Звезда», 5
+7 (342) 257-05-05
3. City Cats
Фото: citycats.ru
Про мужской клуб City Cats есть локальная шутка: именно так — Сити-Кацем — называли за глаза бывшего сити-менеджера Перми Аркадия Каца. Кроме того, согласно легенде, в клубе City Cats был побит разгневанными аборигенами дизайнер Артемий Лебедев. Сообщается: пермяк возмутился тем, что Лебедев (арт-директор Пермского центра развития дизайна) тратит бюджетные деньги на стриптизерш. Новость, впрочем, получила опровержение.
City Cats — крупное предприятие. «Клуб расположен в здании бывшего купеческого особняка... На трех этажах клуба гости, не опускаясь до уровня порно-бордельного времяпрепровождения, получают ассортимент мужских развлечений», — сообщается на сайте City Cats.
Классический стриптиз с шестом, закуточки для приватных танцев, массажный салон, лесбо-шоу «За стеклом», BDSM-room, «дискотека» с полуголыми пермячками. Девушки, говоря откровенно, не очень симпатичные, но очень самоотверженные. Поездка в клуб, как правило, важный пункт программы пребывания вип-гостя в Перми. Есть, конечно, и камерные заведения («Яма», «Рай», «Розовый пеликан»), но City Cats как-то больше способствует разгулу — и потому уже клуб попал в наш путеводитель.
Мужской клуб City Cats
Орджоникидзе, 23
+7 (342) 219-91-34,+7 (342) 219-93-30
citycats.ru
Бонусы: что-нибудь эдакое
1. Эспланада
Эспланада — якобы самая большая площадь Европы. У пермяков, впрочем, все — «самое большое».
Фото: Алексей Гущин / Соль
Эспланада — громадный странный пустырь в самом центре города. На одной его оконечности — белый кубик Театра-Театра. На другой — парадный брежневский «Дом советов», перед которым установлен новейший бетонный монумент за авторством Николая Ридного: слово «Власть», лежащее навзничь на сырой земле. В самом центре эспланады — клочковатая аллея и памятник «Единство фронта и тыла», который местные жители называют «трезубцем»: Родина-мать и солдат почему-то глядят на театр, а рабочий — на «Дом советов».
2. Город Мотовилиха
Фото: Алексей Гущин / Соль
Мотовилиха (вошедшая в состав Перми только в 1917-м) лежит вдали от туристических маршрутов и тем хороша — ее старая часть достаточно руинизирована, чтобы не утратить сходство с настоящей, дореволюционной уездной Россией. Стоит потратить время и добраться сюда на такси (полчаса от центра), чтобы осмотреть комплекс белокаменного Свято-Троицкого Стефанова монастыря, прилегающую к нему (sic) Красную площадь, окруженную старыми домами. Здесь все так же, как сто лет назад: время обошлось с этими местами чрезвычайно деликатно. Рядом, в нескольких минутах ходьбы — реконструированный в 2010-м Райский сад (бывший сад Свердлова), Мотовилихинский пруд, центр Мотовилихи.
Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь
Висимская, 4а
stefan-monastyr.narod.ru
3. Музей истории Пермского университета
На другом конце города находится лучший из малых музеев Перми — Музей истории Пермского университета. Он расположен в самом сердце кампуса, в здании истфака, с которого университет когда-то и начался. Основная экспозиция: хроника становления первого уральского вуза. Но особое внимание нужно обратить на художественный отдел (состоящий из древнеегипетских и античных артефактов) — полноправный наследник Музея древностей и искусств, функционировавшего в университете в первые годы его существования. Экскурсии только по записи.
Музей истории Пермского университета
Букирева, 15
+ 7 (342) 2-396-592
4. Книжный магазин «Пиотровский»
Открывшийся совсем недавно «независимый книжный магазин» «Пиотровский» (названный так в честь основателя первого книжного в Перми — ссыльного поляка Юзефа Пиотровского) прославился уже на всю Россию. Помимо того что магазин предлагает отличную коллекцию литературы (нон-фикшн и малотиражная художка), в «Пиотровском» еженедельно проходят лекции писателей, литературоведов, философов, круглые столы и дискуссии. «Пиотровский», как и следовало ожидать, сравнивают с «Фаланстером» — и не безосновательно: московские книготорговцы консультировали основателей пермского букстора.
НКМ «Пиотровский»
Луначарского, 51а
+7 (342) 243-03-51
ЖЖ piotrovsky_book