Translated material
Four eyes
Traveling on Iran with the book "Blind Owl" to the sources of Russian Spring
If the latest history of Russia is chopped and mixed well in a blender, Iran can turn out. All ingredients are evident: the failure of westernization, the mass flight of the intelligentsia abroad, the economy based on the export of oil, obscurantism, which has become state ideology, corruption, the falling currency, censorship, political repression, house arrest of the leader of the opposition, and international isolation. I went to Iran to see how the country of sanctions withstand, and at the same time to understand the logic of the conservative revolution, which is now quiet in Russia. In addition to these trivial tasks, there was one intricate: I wanted to see what remained in the 21st century from the country known to me from the books of Sadek Hedayat, almost the only Iranian writer who influenced Western European modernism.
"In life, there are flour, which, like legend, slowly gnaw and corrode the soul from the inside." The Iranian emigrants who shot a film about Sadek Hedayat in 2009, they say that the first line of the story “The Blind Owl” became so famous that in the homeland of a writer, where his books are not reprinted for a long time, everyone knows her. The “blind owl” was called among the best surreal novels Andre Breton, the film “Blind Owl” was shot by the brilliant Raul Ruis. In Iran, it is precisely because of this book-endless opium hallucinations-the head is half-forced. Other reasons are no less good: hedal spoke disrespectfully about Islam, his heroes drink alcohol and smoke opium, but the most unforgivable crime - he committed suicide.
Heedat was poisoned by gas in Paris on April 9, 1951. Friends were waiting for him in Geneva, but they detained a visa for a couple of days, the head returned from the Swiss consulate and opened the gas. My journey to Iran begins in the Pere Lashez cemetery: the head is buried a stone's throw from Proust and two hundred meters from the bore Oscar Wilde, his grave is littered with flowers, a small owl was painted on the tombstone.
I take a hedayata collection with me, published in 1957 in Moscow. The heavy book in the brown cover was born in the Gulag: the translator and Russian biographer Hedayata, the diplomat Daniil Komissarov was arrested in Moscow in 1950, he was kept in Lubyanka, then two years in the cells of suicide bombers in Lefortovo. Three months after the death of Stalin, Komissarov was released from the camp in Taishet, and in 1954 they rehabilitated. The Hedyat committed suicide just at a time when his Russian translator was tortured in a Moscow prison: the Minister of State Security of Abakumov took part in cruel beatings, and Komissarov had an extensive heart attack. In 2008, when I was thinking of publishing a hedayat book, I tried to contact Daniil Semenovich, but I was late: his acquaintances, whom I got through, told me that he died a few weeks ago, having lived 101 years.
The “blind owl” in the brown volume, of course, is not, although the preface with timid condemnation reports on its existence, as well as the other “decadent” works of Heedat. There is also an inevitable mention that the writer was a great friend of the Soviet Union and his tale about the war between the country of the deaf and the country of the blind composed under the impression of the Battle of Stalingrad. It would be more reasonable to assume that one of these unpleasant countries was the Stalinist USSR, and the other - Hitler Germany.
December 7th
It is easiest to get to Tehran from Europe through Istanbul or Moscow, I choose the second option. Sheremetyevo terminal is amazingly empty; I suspect that this is because of the collapsed ruble, but after the daytime the lull, crowds of tourists appear. For a long time to wait for the flight, and I have nothing to do trying to find signs of Russian spring. I find them in a magazine kiosk: in the most prominent place, a book with the frightening name "Ukraine. Chaos and Revolution - the weapon of the dollar" sticks out. Nearby was a new opus of riot police Prilepin, who has now become writer No. 2 (the first place is forever occupied by Daria Dontsova). It seems that you don’t need to fly anywhere, Iran is already here. The bar shows Putin’s press conference without sound, a series rummages in a neighboring cafe, and the vulgar voice of a absurd television bob, which reports her husband, is superimposed on the winging lips of the Kremlin long-liver. The afterliver is already reigning in Sheremetyevo, and when I ask eclair, a pretty shuffle, looking into the menu, ardently exclaims: "I oh*reduce from such prices!"
In anticipation of the planting, I take out a hedayat book, I immediately forget about the Russian spring and find myself in the world, whose inhabitants are painted with henna, carry cages with quails with them, relax to the Sak U , go from Biruni to Enderun, swear by a cynovka Ali, draw artificial moles on the face and let out eyebrows with a dark green basma. I can imagine how Daniil Komissarov, who got a job from the camp to the Institute of Oriental Studies, went to the editorial office and pierced this book, convincing the Soviet Bolvanov that they crammed the vices of capitalism.
The plane in Tehran is half -empty, there are almost no women, only a stifled Russian beauty flies, who threw a inevitable scarf in advance. I ordered a visa in advance, and I have a confirmation code, but still a little nervous. Of course, filling out the questionnaire, I called myself a businessman: journalists need to receive special permission, and Radio Liberty in Iran treat in approximately the same as in the Andropovsky USSR to the People's Labor Union of Russian solidarists. For some reason, the visa service at the airport of Imam Khomeini is refueling the old women in black flies (uniforms of women-agitating women), and everything goes smoothly. The Russian beauty is greeted by a girlfriend and a Jovial young Iranian, they welcome each other a cheerful three-story obscenity, and I recall the recent article “ Drugs, Alcohol, Women, Homewear-a different face of Tehran ”, written by the grandson of the Shahsky Prime Minister Bakhtiyar: He was also afraid that he would be detained at the airport, but not only irregularly into the country. Which was once ruled by his grandfather, but also tore off her forbidden fruits.
My hotel is a shifted Intourist of the 70s, over 35 years, the Shahsky hotel farm fell into decay, and almost nothing was built. But in a two way - the former American embassy, captured in 1979 and has not been working since then. Once a year, celebrating the Islamic Revolution, it is opened for the public, and the “Spying Museum” works in the building for 10 days. The wall surrounding the embassy is painted with curses in Persian, and the New York statue of freedom is depicted in the form of death. Previously, they say there were many inscriptions in English, now they were painted over so as not to nervous foreigners.
December 8th
In the morning I try to read the news, but half of the sites are blocked. Individual articles Newsru.com do not open - apparently, all the news from Israel, the worst enemy of Iran. Facebook and Twitter are not loaded. The Russian -speaking site Radio Liberty is completely closed: terrible Persian words arise, a timer turns on, and the iPhone immediately stops catching the signals of Iranian operators. Is this revenge on the vain guards of the Islamic Revolution? I turn to competent Iranians for advice, but everyone says that they have not heard about anything like that. At the same time, I recognize funny stories about the Internet censor. Of course, she, like in Russia, is stupid. The most unexpected sites are blocked (for example, the word Analytics is perceived as pornography), and officials, starting with the president , use the forbidden Facebook, so in the comments on their statuses the questions regularly appear: "Mr. Rukhani, and what is your anti -Filter?" The word "anti -filter", previously absent in my dictionary, now I hear at every step and quickly find out that the most reliable is called Opendoor.
Even more absurd censorship on television: recently they forced to redo the advertisement of tomato paste, because they considered that the image of a plucked chicken, which the housewife stuffs into a pan, can lead the viewer into playful thoughts.
Hassana Rukhani, who replaced the stubborn of the Ahmadinejad, is considered a temperate ruler, but his power is not unlimited, and hardlayers are strong. Like the dumbfounded State Duma, who decided to ban everything in the world, from foreign adoption to lace panties, the Iranian parliament is stamping nightmares. Shortly before my arrival, a bill was prepared, which provides for a punishment for those who dare to walk dogs - 74 strokes with whips. A softened option is almost $ 4,000. Islamic theologians argue whether the dog can be considered unclean animals, like a pig, but, despite the fact that the anti -man fraction of the interpreters of the Qur'an wins, before in Iran there were no brutal laws. At the same time they want to ban the sale of dogs and monkeys. The repressions will not affect the cats that the Prophet Muhammad loved, but the dogs began to be killed, and just on the eve of my arrival, the defenders of animal rights prepared an illegal demonstration in Tehran. The initiator of this action Ali Tabarzadi (his discident father is in prison) were arrested, but after two days interrogations were released. And on Facebook , the page "74 strokes with a whip" appeared: there Iranians, outraged by the bill, post photos of their dogs. I have not seen a single dog on the streets of Tehran so far. There are no Persian cats, and I hoped that they would sit under every bush.
The attitude to animals is a sign of not only civilization of society, but also its mental health, and that Russia is crazy, I guessed two years before the start of the war with Ukraine: when the doghanters bastards began to scatter poison in parks, and officials, including the owner of Labrador Koni, pretended that this does not concern them. Sadek Hedyat mentions a dog with four eyes, a guardian gates of hell. I hope that when the authors of all these laws and their sleeping voters go to the underworld, the four -eyed dog will bite them and will chew them for a long time. I believe that in earthly life they will be punished. It is unlikely that a crazy state is able to stretch for a long time, and in Iran there are many signs that the regime established 35 years ago will soon give the ends: the falling prices for oil and sanctions already force Rukhani to make concessions and conflict with the clergy. The first clash occurred due to the fact that the companies own the guards of the Islamic Revolution are not taxed. I would like soft liberalization from above to lead to the collapse of the entire system according to the Soviet scenario. The difference between Iran and Russia is that the clerical regime enjoys more and less support, especially in large cities and young people, the opposition has a leader-Mir-Hosein Musavi, who was made under house arrest (he is much more popular than his Moscow fellow in unfortunately), and political emigration is inventive and united.
I return on yesterday’s road: the mausoleum of Khomeini was erected near the airport. Despite the fact that Ayatollah died in 1989, his tomb has not yet been completed, and in my guide Bradt she is unceremoniously compared with the fourth terminal of Khitrov Airport. It looks even more like the aquarium: everyone is in decadent-green colors, as if algae are swaying, only a grotto of shells is missing. The pilgrims are surprisingly few, in a huge uncomfortable room there are giant portraits of Khomeini and his late sons, the tomb itself is fenced with a bars, Paul is strewn with money. Why are bills throwing the deceased imam, I did not understand: whether this is a sign of abandoning worldly goods, or a modification of a tourist habit of throwing coins into beloved fountains. Above the harsh box of the mausoleum, the gigantic black banner of Islam is fluttering.
Nearby is a memorial cemetery, the graves of the "martyrs", the victims of the Iran-Iraq war, meaningless and unsuccessful, similar to the war of Putin with Ukraine. The youngest martyr is 13 years old. In the USSR, the cult of war covered the memory of the victims of Stalinism, in Iran the glorification of heroes hides the stories of thousands of Khomeini regime during the cultural revolution. I buy a plastic mug depicting one of the dead, bearded pilot Iranian Air Force.
Now the relations with Iraq are good, just the mayor of Tehran decoratively became the mayor of Karbela, the Holy City of the Shiites, where Imam Hussein, the grandson of the Prophet was beheaded in 680. Near the Tehran bazaar, firefighters traveling to Karbel are marching: a few days after Ashura, the day of the commemoration of Imam Hussein. The brass band plays, firefighters carry black banners with the name of the daughter of the Prophet Fatima.
The crew is suitable in the Golistan palace , asking for an interview. (The same story was recently in Yemen , local television was waiting for me specifically, because there are almost no tourists there and every alien is represented by propaganda value.) They take off something in the spirit of the program “Soviet Union through the eyes of foreign guests” and immediately warned that there will be no questions about politics. I inspirely report that Golistan is beautiful, the alabaster is higher than all praise, the ancient air conditioning system is amazing, and the tiles (the shah-reformer ordered to copy the Dutch and Belgian) charming. In the end, they are interested in whether it is worth believing in the propaganda about Iran, and I, not at all croaking with my soul, answer that you can’t believe anything, but you should come and see myself.
This is really so: my previous ideas about Iran are pretty shaken. Firstly, I did not think that this country is not so similar to either the Arab world or Turkey. Traders here do not stick to customers and do not pester tourists. The bazaar, the heart of the eastern city, knocks almost inaudibly: it is not accepted to impose the goods. In restaurants there is neither Humus, Nor Tabul, Nor Falafel, and the menu can bring to tears the most unpretentious vegetarian. "If the Persian goes to the restaurant, he orders meat." I do not eat not only meat, but also animal products, so I have to eat barley soup. A half -dead pickled artichoke from a can (imported delicacy) is three times more expensive than Kebab. Sadek Hedyat was a vegetarian; Imagine how hard he had to.
In all conversations, a dry law arises. Before the revolution in Iran, they not only drank, but also smoked opium: the heroine of the story Hedayati habitually gives an opium ball to the baby, so as not to yell. Now alcohol is prohibited (some concessions are made for non-Muslims), opium, of course, too. Remembering Gorbachev’s anti -alcohol campaign, I ask if Shiraz’s famous vineyards are alive. No, they were not cut down, but instead of wine they make innocent raisins. In restaurants, people with unhappy physiognomy order non -alcoholic beer. Imagine what a proportion will be when theocracy falls.
The Persian poets Gafiz, Saadi and Omar Hayyam sang wine, and since they cannot be excluded from school programs, like a hedayata sadeca, modern interpreters came up with that the mention of alcohol in their verses should not be perceived literally, but as a metaphor. After so many centuries of drunkenness, the dry law gave rise to a collective complex of inferiority, and a foreigner will certainly explain that any alcohol, especially cheap moonshine, Arak, which is made from that same raisins, can be taken out in the black market. Of course, mass poisoning of surrogates occur. As for opium, one of the most convenient ways of drug trafficking from Afghanistan runs through Iran. True, young people, as elsewhere, prefers cheap synthetic drugs.
December 9th
At the entrance to the Ministry of Foreign Affairs, the Israeli flag was drawn on the asphalt so that the visitors to come on it (I saw the same trick in Sudan, only with the American flag), now there is a weak mark: this is another sign of mitigation of the regime.
Passing by the American Embassy, I think not only about the diplomats-laiders who spent 400 days in captivity, but also about the unfortunate layouts who in 1979 hoped to get a visa here, I recall the history of the writer Marshy Meadhra, the author of the bestseller "Grenade Soup": her family submitted documents for departure a few days before the capture of the embassy. They managed to get an Argentinean visa and escape from the country - on time, because they professed bahaism, and Bakhaev was destroyed at Khomeini. Marsha Meadhran committed suicide in Ireland in April 2014, without waiting for the fall of the regime that deprived her of her homeland.
As in the USSR, the official course of the falling real does not correspond to the black -rod, but you can change the currency quite legally in shops near the Central Bank. Moreover, compassionate employees of banks themselves advise tourists not to use their services. They say that soon the false official course will be canceled. There are also illegal channels that roam with packs of rea and dollars, they are caught by the police. I am interested in whether there are problems with the dollars, since there is no diplomatic relationship with the United States, and I get the perfect answer: "The dollar will be quoted while the world is standing." Western credit cards do not work, Swift in Iran is disabled.
In the basement of the National Bank, Shakh treasures are exhibited: pink diamonds, placers of rubies, inlaid globes and skilled Faberge beetles. На улице подбегает бойкий старик и кричит: "Весь газ на севере Ирана принадлежит Путину! Все принадлежит Путину! Я – профессор политехнического института!"
Со студентом Бехрузом обсуждаем историю, о которой много писала западная пресса: арест девушки , пытавшейся проникнуть на волейбольный матч между командами Ирана и Италии (женщинам посещать мужские спортивные состязания запрещено). Несколько дней назад ее выпустили из тюрьмы. В какой-то степени это тоже можно назвать свидетельством смягчения режима: во времена Хомейни женщин, которые отказывались надевать чадру, забивали камнями. Бехруз участвовал в подавленной "зеленой революции", ходил на все митинги. "Иран – это кастрюля, которую накрыли крышкой. Вода кипит, и крышка может слететь в любой миг".
Добираюсь до дома Садека Хедаята. У входа – маленькая мемориальная доска, но ворота наглухо закрыты. В доме – склад соседней больницы, пытаюсь войти через главный вход, но больничный сторож неумолим. Собираюсь дать взятку, но мне объясняют, что лучше не рисковать. "Вот если бы Хедаят писал что-то другое или не покончил бы с собой..." Приходится фотографировать двор через щель в воротах.
Мой телефон по-прежнему не работает. Вставляю в него чужую карточку МТС, и она тут же умирает, перестает ловить сети и в другом аппарате. Это непостижимо, подозреваю, что все же не обошлось без бдительных Стражей.
Музей современного искусства сегодня закрыт. Я бы хотел посмотреть картины Бахмана Мохассеса, но знаю, что там их нет. Мохассес пользовался расположением шахини, был открытым геем и атеистом, ненавидел Хомейни, эмигрировал из Ирана, умер 4 года назад в Риме. После исламской революции большая часть его скульптур была разрушена новыми властями, а многие картины Мохассес в приступе депрессии уничтожил сам. На Берлинском кинофестивале два года назад я смотрел документальный фильм о его жизни "Фифи воет от счастья" (название одной из уцелевших картин). Мохассес, остроумный и циничный богохульник, умер во время съемок фильма, и его предсмертные стоны записала кинокамера. Сейчас в Иране его имя забыто, не знают на родине и самую известную на Западе иранскую видеохудожницу Ширин Нешат. Несмотря на то что интернет-цензуру легко обойти с помощью антифильтров, представления об иранской культуре в свободном мире изрядно отличаются от того, что знают в самом Иране. Забвение Садека Хедаята – лишь один из примеров. Точно так же в Китае не знают живущего во Франции лауреата Нобелевской премии по литературе Гао Синцзяня.
December 10
15 лет назад я перевел очерк Брайона Гайсина " Короткое путешествие в Аламут ". Ближайший друг Уильяма Берроуза, Гайсин был увлечен историей исмаилита Хасана ибн Саббаха, "горного старца", управлявшего ассасинами из крепости Аламут, захваченной им в 1090 году. Гайсин пишет: "Аламутская Академия была лучшей в мире школой тайных агентов. С самого начала ассасины демонстрировали влияние, непропорциональное своей численности. Хасан ибн Саббах мог указать длинным костлявым пальцем, и нож проникал в самый центр политики, всюду, куда он посылал фидаинов. Говорят, инструктировал он их так: "Нет ничего запретного. Дозволено все". Ложи – секретные и открытые, распространившиеся по всему арабскому миру, получали указания от Аламутского Старца. Они накапливали тайное знание, которое отчасти сохранилось и после падения главной крепости. Сегодня, однако, очень трудно узнать об инициации в высшие эшелоны: ясно, что простого обещания гашиша недостаточно, чтобы человек потерял интерес к миру и отрешился от мыслей о последствиях своих поступков. Хасан ибн Саббах умер в 1124 году в преклонном возрасте. Ему было восемьдесят четыре, и после себя он оставил тесно сплетенную сеть крепостей под управлением фанатичных адептов, которые властвовали еще сто тридцать два года, пока их всех не истребила саранча монгольских полчищ". Гайсин подозревал, что и 800 лет спустя модернизированная секта исмаилитов остается влиятельным тайным обществом, а технологии манипуляции сознанием, разработанные Хасаном ибн Саббахом (помимо наркотиков, было и нечто иное, "слишком опасное, чтобы об этом говорить"), используют спецслужбы.
Благодаря Гайсину, легендой о Хасане ибн Саббахе и его хашишинах увлеклись постояльцы Бит-отеля в Латинском квартале, и она превратилась в фантазию Берроуза о "диких мальчиках", свергающих власть ханжей, генералов и красномордых шерифов. "Дикие мальчики" действительно появились в Иране в 1979 году, но у Берроуза они любили друг друга и обходились без женщин, а в исламском Иране гомосексуальность стала считаться одним из самых опасных преступлений и карается теперь смертной казнью: желающие могут отыскать в интернете фотографии юношей, повешенных на стреле башенного крана.
Брайон Гайсин написал очерк о своем путешествии в Аламут в 1973 году для журнала Rolling Stone, и я решил повторить его маршрут и проверить, что изменилось за 40 лет. Гайсин и его друзья отправились в крепость "горного старца" после грандиозной попойки, добираться по разбитым дорогам пришлось целый день, крепость оказалась лишь грудой камней, но страшное похмелье, утрясаемое таблетками кодеина, преобразило развалины в волшебный замок. Сейчас в Аламут ведет вполне приличная дорога, водки и "розовых пилюль" у меня не было. За эти годы крепость, хотя ее и не вносят в стандартные туристические маршруты, восстановили или, точнее сказать, реконструировали и достроили, примерно как Мачу-Пикчу.
У читателя очерка Гайсина создается впечатление, что Аламут находится на вершине огромной горы, однако это не так – восхождение по вполне надежным, хоть и обледеневшим ступеням занимает минут двадцать. Крепость охраняет сторож с собакой, и это первый (и очень несчастный) пес, которого я встречаю в Иране.
Брайон Гайсин воспевает Божественную Дыню, которую он купил по дороге в Аламут. Но и это его достижение повторить не удается, в придорожной лавке нахожу только вялый ширазский виноград. За 40 лет исчезла и знаменитая иранская икра. Гайсин описывает небывалую золотую икру, которую "ни один западный человек, даже самый богатый, не то что не пробовал, но даже не видел", но и обычная черная идет теперь на экспорт, а то, что попадает на внутренний рынок, покупать не советуют: много подделок.
По дороге в Тегеран останавливаемся возле памятника, воздвигнутого в 1971 году в честь 2500-летия персидской империи. Здесь в 2009 году проходили демонстрации против Ахмадинежада. Памятник замечательный, но, чтобы к нему подойти, нужно пересечь оживленную автостраду без светофоров – опасное приключение. В Иране правила дорожного движения почти не соблюдаются, мотоциклисты ездят по тротуарам, и каждый переход оживленной улицы может стать прощанием с жизнью. Дешевые машины беспощадно отравляют воздух, дышать нечем; вспоминаю слова Садека Хедаята о том, что иранские облака похожи на животы белых уток, и думаю, что утки эти давно задохнулись.
Наконец удается раздобыть сим-карту местного оператора. Стражи Исламской Революции побеждены, телефон оживает, но в два часа ночи начинает трезвонить: игривый механический голос рекламирует скидки и бонусы.
11 декабря, Шираз
Спрашиваю встречных и поперечных, возможна ли новая большая война (например, с Израилем). Говорят, что нет, но появилась новая опасность – группировка "Исламское государство", уничтожающая шиитские святыни. Боевики ИГИЛ грозятся разрушить святилище имама Хусейна, поэтому паломничество в Кербелу пробрело необычайный размах: только из Ирана туда сейчас отправились полтора миллиона человек. Попутно изучаю историю ритуалов суннитов и шиитов. Молящийся шиит не должен прикасаться к тому, что сотворено не Аллахом, и в их мечетях лежат глиняные кругляши, чтобы голова при поклоне не дотрагивалась до рукотворного ковра. В ширазском медресе беседуют два имама, под апельсиновым деревом черный тюрбан (такие носят потомки пророка) склоняется к белому. Здесь замечательный базар: мешки орехов, изюма и пряностей, и я покупаю бутоны роз, которые следует добавлять в чай. Ширазская мечеть благоухает розовой водой. Удивительно, что полузабытый в России самовар в Иране живет и здравствует.
Наш гид в Ширазе – настоящее сокровище. Фируз не просто сторонник режима, но убежденный консерватор, симпатизирующий Ахмадинежаду, ненавидящий Израиль и Америку и уважающий Путина. Говорить с ним одно удовольствие: я с увлечением поддакиваю, так что у него не остается сомнений, что я – его единомышленник. У Фируза есть друзья в российском посольстве, и ему кажется, что все в России разделяют его взгляды. С легким беспокойством Фируз спрашивает, по-прежнему ли Путин пользуется поддержкой большинства россиян, и я заверяю его в том, что рейтинг вождя вырос до небес, несмотря на происки Обамы. Фируз счастлив. Английский он выучил ради того, чтобы понимать язык врага.
Картина мира по Фирузу: весь мир в заговоре против Ирана. Саудовская Аравия (марионетки Вашингтона) целенаправленно сбивает цены на нефть, чтобы ослабить иранскую экономику; "Исламское государство" создано Турцией (мстит таким образом Сирии за поддержку Абдуллы Оджалана), Америкой и Израилем; кругом агенты Моссада; Иордания и Египет пляшут под сионистскую дудку (с удивлением узна ю , что иранцам не дают виз в эти страны); Путин спас иранскую ядерную программу на тайных переговорах с Ахмадинежадом, сам Ахмадинежад – бессребреник, до сих пор ездит на стареньком "пежо", купленном еще до президентства, и живет в скромной квартире. Мусави, наоборот, предатель, разрушивший страну, которая до событий 2009 года была царством стабильности. "Вот и у вас был такой же Ходорковский, который хотел стать президентом. Правильно Путин сделал, что его посадил". По версии Фируза, "зеленую революцию" 2009-го финансировало ЦРУ, направляя в Иран вагоны денег, "точно так же, как переворот на Украине". В этой схеме не все складно. Спрашиваю, как иранцы реагировали на казнь Саддама Хуссейна. Фируз говорит, что был общенародный праздник, люди выходили на улицы и дарили друг другу конфеты. Фамилию иракского диктатора в Иране намеренно не произносят, чтобы не оскорблять имама Хусейна, говорят просто "Саддам". Спрашиваю: "Но ведь вашего злейшего врага уничтожила Америка?" Фируз не знает, что ответить. Интересуюсь коррупционным скандалом 2011 года, в котором были замешаны соратники Ахмадинежада, а человек из его ближнего круга – банкир Махмуд Реза Хавари и вовсе сбежал в Канаду, прихватив с собой огромную сумму. "Ахмадинежад ни о чем не знал, – уверен Фируз. – Он слишком добр и доверчив".
Спрашиваю про Садека Хедаята, и Фируз фыркает: "Покончил с собой! Какой грех!" Зато он почитает Гафиза и ведет меня на его могилу. Это большой комплекс, что-то вроде помеси советского парка культуры и отдыха и некрополя, могила Гафиза – на возвышении среди колонн, возле нее фотографируются влюбленные. Наверняка где-то неподалеку пытают и забивают камнями неугодных, но мне кажется, что здесь я единственный человек, который об этом помнит. По книгам Гафиза гадают, сборники его стихов хранят в телефонах, чтобы обратиться в любой момент. Интересно, когда режим падет и цензуру отменят, будут ли школьники учить наизусть "Слепую сову"?
В историях Садека Хедаята часто упоминается сигэ , временный брак, который дозволено заключать шиитам. Контракт подписывается на определенный срок, а потом расторгается, продлевается или перерегистрируется как обычный брак. Фируз рассказывает, что в годы его молодости деревенский юноша не мог познакомиться с девушкой. Свахи шли в баню, разглядывали нагую невесту и потом докладывали, нет ли у нее физических изъянов. Время от времени случалось так, что в первую брачную ночь жених приходил в ужас, тогда ему приходилось бежать из деревни, чтобы не навлечь позор на семью. Вспоминаю персонажей Садека Хедаята: "Зарригколах знала, что Гольбебу будет бить ее той страшной плетью, что бьют ослов".
На базаре продают бесчисленные копии чайных сервизов с портретом усатого короля Насреддина, похожего на барона Мюнхгаузена. От шахской вестернизации остались два французских слова: "мерси" и "манто". Манто – это кошмарный полупердончик, который девушкам заменяет чадру. У ботанического сада, где тлеют последние розы Шираза, нас обступают любопытные студенты-нефтедобытчики. "Почему вы приехали в Иран, а не, например, в Испанию?" Сообщаю, что в Испании уже был, и студенты требуют перечисления всех известных мне испанских городов. Удостоверившись, что я не вру, удаляются. У входа в ботанический сад стоит похожий на корсара человек с дрессированными попугайчиками. Поиски ресторана, в котором готовят хоть одно вегетарианское блюдо, растягиваются на два часа. Официанты не понимают, чего я хочу, и радушно демонстрируют шампуры с бараниной. В очередной раз утешаюсь супом из ячменя.
12 декабря
По руинам Персеполя бродят тщедушные туристы. Элегантная иранка сопровождает двух нью-йоркских геев, словно выскочивших из фильма Айры Сакса. Американцам приходится получать иранские визы в Турции или Пакистане, путешественников с израильскими штампами в паспортах в Иран вообще не пускают.
В Персеполе шах в 1971 году устроил роскошный прием в честь 2500-летия персидской империи, поселил гостей во французских палатках вокруг руин, кормил иностранцев разносолами и втуне растратил миллиарды, это стало одним из поводов для свержения монархии. В годы культурной революции возникла идея уничтожить все доисламские памятники, но у Хомейни хватило ума этого не делать, хотя мавзолей Реза-шаха он разрушил. Неподалеку от Персеполя – Пасаргады с гробницей Кира, которого Геродот хвалил за человеколюбие (царь выплачивал служанкам пособие по беременности).
За чаем Фируз рассказывает о том, что кругом агенты иностранных разведок, всячески пакостящие и убивающие иранских ученых-ядерщиков. "Два молодых иранца хотели получить американские визы, шпионили, но попали не в США, а в могилу". Разговор переходит на права животных, и Фируз с возмущением говорит, что в Америке есть бесстыжие люди, которые оставляют свои состояния собакам. Подливаю масла в костер ксенофобии, докладывая, что существует специальная еда для собак, парикмахерские для собак и даже гостиницы, в которых показывают собачьи мультфильмы. Фируз ошеломлен: о том, что растленный Запад дошел до такого безобразия, он не подозревал. Мое вегетарианство кажется ему блажью. Да, он работал с индусами, которые не ели мяса, но так им приказал Бог, а в Коране сказано, что говядину и баранину есть можно, и нечего тут рассуждать.
В телефоне, благодаря чудесной иранской сим-карте, появился интернет, и я каждый час проверяю курс рубля: он падает все ниже и ниже с горнолыжной скоростью. По дороге в Йезд на столбах висят портреты героев ирано-иракской войны. Останавливаемся у самого старого дерева в Иране, Фируз утверждает, что ему 4000 лет. Древний старик, кряхтя и чертыхаясь, тащит канистру с водой – поливать гигантский кипарис. На острове Киш есть фиговое дерево еще старше. Мусульмане полагают, что Аллах создал мир за 7 дней, но последним днем, когда он отдыхал, была пятница, а не воскресенье. В Йезде перед днем отдыха раскупают сладости. Расторопные приказчики в знаменитой кондитерской отмечают заказы на бумажках, а потом готовят наборы лакомств: почему-то вспоминаю записки в заборе вокруг часовни Ксении Петербужской на Смоленском кладбище в Ленинграде. В фойе гостиницы, развлекая туристов, стоят лилипут и усатый великан в камзоле, а на искусственном дереве у фонтана восседают два громоздких попугая. Сталкиваюсь в дверях ресторана с хмурыми молодыми людьми и впервые чувствую запах алкоголя.
13 декабря, Йезд
Зороастрийцев в Йезде почти не осталось, в начале 80-х почти все сбежали в Бомбей. Туристов пускают в похожий на европейскую виллу храм с портретом Заратустры и священным огнем, пылающим уже 1500 лет. Башни молчания, знаменитые кладбища зороастрийцев, закрыты с середины 70-х годов. Покойников приносили на гору, трупы обгладывали хищные птицы, потом семья могильщика сбрасывала кости в яму в центре башни и заливала кислотой, чтобы не осквернять священную землю. В последние годы правления шаха делать это запретили, сославшись на то, что орлы-трупоеды разносят заразу. Поначалу зороастрийцы противились и проводили церемонии по ночам, но полиция окружила башню и никого не пропускала. В конце концов был найден компромисс: могилы заливали бетоном, чтобы кости не касались земли, и рядом с опустошенной башней молчания (в яме еще видны осколки костей, не растворившихся в кислоте) появилось скучное кладбище с банальными надгробиями. Из Ирана почти все зороастрийцы сбежали, а теперь бегут из Ирака, где их преследует ИГИЛ.
На главной площади Йезда приготовления к последнему дню скорби по имаму Хусейну. Стоит черный ковчег, расписанный свидетельствами о злоключениях семьи пророка. У главной мечети впервые вижу англоязычный плакат: Hossein is from me and I am from Hossein. Эти слова произнес Мухаммед, нянчивший внука. В туристическом арт-кафе, где подают веганский суп, но притолоки такие низкие, что я набиваю шишку, знакомлюсь с бельгийцами, которые путешествуют наперекор американской пропаганде и хотят провести в Иране два месяца. Молодой бельгиец с сонными глазами и длинной челкой, похожий на кинокритика Бориса Нелепо, уже побывал в Москве и теперь решил отправиться на полгода странствовать по Сибири. Вспоминаю судьбу японца, которого мои соотечественники не так давно зарезали прямо в палатке , и пытаюсь его отговорить.
По дороге в Исфахан Фируз рассказывает о своем паломничестве в Мекку. Заявку подал его отец, когда Фируз еще был ребенком, и через много лет подошла его очередь. Увидев Каабу, он разрыдался, так прекрасна она была.
Вечером перечитываю путевые очерки Хедаята "Исфахан, половина мира". Он тоже посетил этот город во время Ашуры, но тогда она приходилась на весну. Ислам запрещает изображать животных или зверей, но позволяет птиц, так что город украшают циклопические изваяния соловьев. Правда, у местного музея стоит недозволенный динозавр.
December 14th
Хедаят называет Исфахан городом опиума, алкоголя и сифилиса. Сообщаю об этом Фирузу, и он возмущенно фыркает. Мэр Исфахана – один из студентов, штурмовавших в 1979 году американское посольство. "У Аллаха стоило бы спросить разрешения для входа в Мечеть-шах, так она прекрасна", – справедливо замечает Хедаят.
В этом году в Исфахане неизвестные стали обливать девушек серной кислотой . Оппозиция думает, что это дело рук исламистов, недовольных тем, что их жертвы не слишком тщательно прикрывали голову. Если выйти на улицу без хиджаба, можно получить 60 ударов плетью. Фируз убежден, что это дело рук полоумных ревнивцев, а шумиху раздувают агенты США: "В Америке каждый день насилуют и убивают людей, но никто об этом не говорит!" Идем на огромную главную площадь, слегка похожую на Сан-Марко. Подбегает торговец и, узнав, что мы русские, задает грандиозный вопрос: "What does a Russian word pidaras mean?" Кругом горы сладостей и китайской белиберды. Неизвестно зачем покупаю вазу с дурацким соловьем на ветке. В ресторане у входа выставлена стая флажков, безуспешно ищу израильский и американский. Официанты, хихикая, как близнецы в романе Набокова, выбирают российский триколор и водружают на наш стол. В телевизоре – прямая трансляция из Кербелы, паломники бьют себя в грудь, страдая в унисон с имамом Хусейном.
В Исфахан на главную церемонию Ашуры скорбящих по имаму свозят автобусами, словно на митинг "Единой России". Но людей на площади не так уж много. Есть разные способы вспоминать о мучениях Хусейна. Бывает, что участники церемонии хлещут и режут себя до крови, и мне, конечно, хочется посмотреть на этот мазохистский спектакль. Фируз утверждает, что кровавые ритуалы придуманы британскими колонизаторами, чтобы поглумиться над народом, так что нынешние власти их не одобряют. На площади под портретами духовных лидеров Хомейни и Хаменеи сменяющие друг друга голосистые декламаторы повествуют об убийстве Хусейна, и вопят они так, что лучше держаться подальше от динамиков, могут лопнуть барабанные перепонки. Перед трибуной старики бьют себя в грудь. Распорядители с радужными домашними метелками сепарируют женщин от мужчин. Наконец, выступает процессия с занжирами – декоративными серебристыми плеточками, молодые люди хлещут себя по плечам, но без членовредительства и увечий. Женщины с постными лицами кучкуются поодаль. Я изрядно разочарован.
В лавке персидских древностей, изготовленных позавчера в Китае, знакомлюсь с поляками, меняющими доллары на реалы. Интересуются, что происходит с рублем. Сообщаю печальные биржевые новости. «Верните Крым Украине, и все будет хорошо», – советуют мудрые поляки.
Садек Хедаят писал, что самое красивое место в Исфахане – заброшенная зороастрийская башня молчания. Взбираемся на гору, некогда здесь горел священный огонь, теперь все разрушено, на оплывах глины сидят влюбленные, рядом торчит громадная водонапорная башня. "Что бы ни случилось в Иране, одно точно: монархия никогда не вернется", – размышляет наш гид.
Простившись с Фирузом, знакомлюсь в кафе со стихийным диссидентом лет восемнадцати ("Мальчик был похож на воробышка, наглотавшегося опиума", – описывал одного из своих персонажей Садек Хедаят). "Ненавижу правительство, ненавижу ислам. Мы все хотим, чтобы вернулся шах. Мои сестры не хотят носить хиджаб!" – кричит мой новый знакомый и после паузы добавляет: "Моя девушка считает, что если я и дальше буду говорить такие вещи, тайная полиция посадит меня в тюрьму, а там сразу изнасилуют". Интересуюсь, ходил ли он на сегодняшнюю церемонию, и он снова взрывается: "Я? На Ашуру?! Кто такой имам Хусейн? Знать его не знаю!" Спрашиваю про кислоту, и он объясняет шепотом, что на женщин нападают басиджисты , молодежь из основанных аятоллой Хомейни военизированных формирований. Потом сообщает, что у него есть бутылка настоящей водки, стоит 100 долларов! Главная его мечта – уехать куда угодно, лучше всего в Австралию, но получить визу нереально. После революции в Иране было 130 попыток захвата самолетов, это официальная статистика, думаю, что на самом деле еще больше. Юноша-диссидент знакомит меня со своими друзьями. Все они, словно их ровесники в СССР 30 лет назад, мечтают об одном: раздобыть западную одежду. Предел мечтаний – кроссовки Nike. Западных брендов в Иране нет, и робкая мечта о них воплощена на витринах: лавка на базаре именуется KFC, а фастфуд – Armani. Юный диссидент спрашивает про Крым: "Говорят, Путин захватил какую-то деревню на Украине? Тебе нравится Путин? Нет? Вот и я его ненавижу".
15 декабря
Возле гостиницы мечеть, где в 1978 году начались беспорядки: толпа расходилась после пятничной молитвы с криками "Долой шаха!". Вспоминаю слова Зинаиды Гиппиус: "Кто не видал революции, тот не знает настоящей скуки". По пути в столицу останавливаемся в Кашане: студенты местного медресе играют в теннис, на фасаде – огромный плакат, прославляющий Рукайю, маленькую дочь имама Хусейна, скончавшуюся от горя после его убийства. Впервые вижу человека, гуляющего с овчаркой. Тоже диссидент?
Дороги поразительно хороши, и от санкций есть кое-какой прок: в Иране стали выпускать автомобили и автобусы. В Тегеране опять проезжаем мимо американского посольства. "Мы называем его не посольством, а "шпионским логовом", – поясняет Фируз. Он так и не догадался, что я – живое воплощение его конспирологических кошмаров.
В последний вечер с киноманом Парвизом обсуждаем иранские фильмы. На черном рынке можно купить все, Парвиз смотрел даже фильм о Садеке Хедаяте, а хит подпольных продаж – голливудская "Операция Арго" о захвате американского посольства в Тегеране. Самый известный иранский режиссер Мохсен Мохмальбаф теперь уехал во Францию, а Джафару Панахи запрещено снимать. Благодаря последнему фильму Панахи "Закрытая штора" я и узнал о том, что происходит в Иране с собаками: один из персонажей картины боится выпустить своего песика на улицу – полиция может отловить его и убить. "Самое лучшее, что появилось в Иране после революции, – это кино, – говорит Парвиз, – а теперь и его нет".
Самолет улетает среди ночи. В безалкогольном дьюти-фри аэропорта имени имама Хомейни наконец-то вижу черную икру: крошечная баночка стоит 102 евро, и сонная продавщица со злыми губами знает, что никто у нее ничего не купит. Телевизор сообщает, что иранский шиит, ставший суннитом, захватил заложников в Австралии. Сам черт ногу сломит!
В хмуром зале ожидания достаю книгу Садека Хедаята. Один из самых известных его рассказов – о породистом псе, который выскакивает из кабриолета своего хозяина, на несколько минут остановившегося в бедном городишке, и оказывается один среди злых людей. Кто-то приманивает его, но лишь затем, чтобы снять дорогой ошейник. Странным образом сейчас этот душещипательный рассказ с мрачным финалом можно истолковать как предсказание судьбы Ирана: вся страна выскочила из заграничного кабриолета и теперь горько сожалеет о своей шалости.
Династия Пехлеви пыталась модернизировать Иран, ограничить власть духовенства, освободить женщин. Хиджабы были запрещены в 1935 году, а перед исламской революцией по улицам Тегерана ходили девушки в мини-юбках. Не знаю, как выглядел бы сегодня Иран, если бы Бахтияр не пустил в страну Хомейни и предотвратил бы мракобесный переворот. Полагаю, что с такими нефтяными ресурсами и западной поддержкой был бы страной приятной во всех отношениях. Надеюсь, что поколение моего знакомого из Исфахана, мечтающего о кроссовках Nike, исправит ошибку, совершенную 35 лет назад. Но, в конце концов, это не моя история и не мне в ней разбираться. Гораздо больше меня беспокоит консервативный переворот, который происходит сейчас в России. Боюсь, что победное шествие русской весны завершится хиджабами и публичными казнями собаководов. И я не имею ни малейшего понятия, как этот кошмар предотвратить.
