Доможилов

Стиль «Доможилова» до боли напоминает бар Raguot; кажется, прямо сейчас из-за угла появится Алексей Зимин

Напоминает просторный комфортабельный трамвай; выходить не хочется Александр Ильин о ресторане «Доможилов»

Новинский б-р, 31, Новинский пассаж, (495) 923 37 76 Краснопресненская, пн-вс 10.00-22.00 Кафе без «Цезаря», зато с пончиками Главная проблема кафе «Доможилов», открывшегося на самом дне атриума Новинского пассажа, — сам Новинский пассаж, страшный 9-этажный терем; не всякий посторонний человек решится открыть эти двери. Архитектурное бюро Bernaskoni, занимавшееся проектом, умеет обустраивать такие невеселые пространства (достаточно вспомнить Ragout 2.0) — в итоге «Доможилов» напоминает просторный комфортабельный трамвай; выходить не хочется. Название хоть и звучит как придуманное ненаходчивым отделом маркетинга, на самом деле имеет смысл — такова фамилия шеф-повара Ивана; впрочем, выбор все равно странный, Иван пока не Бокюз и даже не Бонтемпи, этот проект для него как для шефа первый (и как для повара вообще, поскольку всю свою профессиональную жизнь он был кондитером, да и сейчас — шеф-кондитер четырех ресторанов). Так или иначе, меню демонстрирует известную эрудицию и, слава богу, чувство меры; сколько-нибудь стройной концепции не заметно. Сербский рыбный суп (230 р.), а рядом гречневая каша с тушенкой (190 р.), классический горяжий бургер (320 р.) соседствует с пронзительно домашними куриными котлетами (210 р.), и салаты, и эклеры, и приготовлено-то все как следует; наверное, Новикову бы понравилось. Радостных известий три. Во-первых, нет как такового салата «Цезарь», а только соус от него, подаваемый с салатными листьями, — конечно, это не революция, но вселяет оптимизм. Во-вторых, обошлось без «японки» — вместо нее предлагается лапша в воке, но приготовленная не столько показиатски, сколько по-домашнему; в частности — имеется удон с телячьими почками (360 р.). И еще два блюда, за которыми сюда, кажется, жильцы и жилички здешних офисов ходят специально: багет с настоящим тамбовским окороком и соусом из тунца (160 р.) и — самое главное — настоящие, обсыпанные сахарной пудрой пончики, горячие, по 10 рублей за штуку. В ресторанном маркетинге это называется, кажется, якорем — топ-менеджеры и секретарши, бок о бок терпеливо ожидающие свои порции, наглядно показывают крепость его цепи.

С АЛЕКСАНДРОМ ИЛЬИНЫМ