Выбор Софии

Осень к лицу Стамбулу. Редеют толпы у Голубой мечети, у зазывал ковровых лавок, занятых подсчетом летних барышей, остается меньше времени на погони за прохожими, в босфорских ресторанах подают красноперую рыбку барбульку, а облупленные фасады старых особняков в лучах осеннего солнца вдруг приобретают почти венецианскую изысканность. Темнеет, правда, ранova-то – да что за беда, зато узкий месяц смотрит рожками точно вверх – точь-в-точь его младшие братцы на куполах мечетей. Увидеть все эти прелести проще про-стого: виза – на границе, лету меньше трех часов, да и местечко в одной из бесчисленных стамбульских гостиниц найдется на-верняка.

Кстати, о мечетях: Рамадан начинается в этом году 27 октября и продолжится до 25 ноября. Все это время правоверные не будут есть, пить и курить (во всяком случае – публично) от восхода до заката. Однако Турция – страна хоть и мусульманская, но светская, а Стамбул в Турции всегда пользовался репутацией места довольно легкомысленного. Поэтому рестораны и кафе в большей части города днем открыты и полны народа, хотя в некоторых из них набожные хозяева могут перестать подавать спиртное. Впрочем, все это, конечно, не касается наиболее консервативных районов – Фатиха и Эйюпа, где ваша неосторожная сигарета может быть воспринята чуть ли не как вызов исламу. Зато трудный день поста завершается тра-пезой – ифтаром; изголодавшиеся верующие с наслаждением разговляются. В некоторых районах города сохранился обычай на-

крывать на улице столы, за которые радушно приглашают всяко-го прохожего – пусть он даже и гяур.

Главный стамбульский аттракцион-он этой осени – Биеннале. Стамбульская биеннале вообще штука довольно странная. Казалось бы, что общего у города на Босфоре и современного искусства? Тем не менее раз в два года оно таки появляется на берегах Босфора, причем кураторы и городские власти раз за разом выбирают в качестве площадок историче-ские здания. В этом году одной из площадок оказалась даже Святая София, в которой современное искусство выглядит, как и следо-вало ожидать, довольно убого.

Другое дело – выставка в подземном водохранилище Йеребатан прямо напротив Софии. Такие подземные резервуары для пресной воды имелись в Константи-нополе в изобилии: в периоды

расцвета город насчитывал до миллиона человек. Здесь с о-временному искусству повезло: в подсвеченном сводчатом колонном зале даже самые зауряд-ные задумки современных ху-дожников обретают незаслужен-ную загадочность и прелесть.

Разумеется, сразу с самолета – немедленно в Святую Софию. Сначала, правда, придется закинуть вещи в гостиницу. Тут воз-можности безграничны. Наибо-лее естественный выбор (если

у вас нет вдруг каких-то специ-альных дел на азиатском берегу) – поселиться где-нибудь в Старом городе. И лучше всего – в так называемом историческом отеле, реставрированном (или поддельном) османском особняке ХІХ века. Стиль – домашний уют и ностальгия. Более триви-альный, но зато гораздо более экономичный вариант – какая-нибудь новая гостиница, напри-мер, популярный Pierre Loti. Расположение на центральной улице не должно пугать: в этом ее течении из шумных механизмов водится только трамвай, да и тот ходит до 11 вечера.

Итак, в Софию. Главная церковь Константинополя (и всего православного мира) была построена в VI веке, в XV – превращена в мечеть, а в 1935 году – в музей. Здание неповторимой красоты является одновременно и образцом гениальной инженерии. 30-мет-

ровый купол, поднятый на бор-метровую высоту, оставался не-превзойденным чудом девятьсот лет – пока не был построен фло-рентийский собор. Самые знаме-нитые мозаики – Богоматерь в апсиде, архангелы на парусах под куполом (подлинные – толь-ко те двое, что ближе к алтарю), портреты императоров и Деисус на южной галерее. А на северной галерее как раз и расположились экспонаты Биеннале. Южноаф-риканец Кенделл Гирс выставил на фоне огромного окна перевер-нутые электронные часы. Если

1. Мерджмек Пахучий суп из красной чечевицы. Самый лучший – в безымянных забегаловках Большого базара. К мерджмеку подают крупно порубленный красный перец. Осторожно – супчик и так остр как огонь.

2. Хюнкар безэнды Образец османской кухни – пюре из бак-лажанов со сливочным и мятным соусами, мягким сыром и кусоч-ками ягнятины. Блюдо, название которого означает «Услада сул-тана», так красиво на вид, что съесть его можно только при из-вестной безжалостности. Требо-вать в Нaci Abdullah и других тра-диционных ресторанах.

3. Кокореч Говорят, из-за этого блюда Турцию не хотят прини-мать в ЕС: европейцы считают жареные рубленые бараньи по-троха с зеленью верхом антиса-нитарии. Вероятно, из-за этого кокореч чаще встречается на азиатском берегу – на набереж-ной Ускюдара. Вкусно безумно.

4. Кебаб Сколько существует разновидностей кебаба, не знает никто. Самый простой – дёнер-кебаб – в Москве име-нуется шаурмой. Самый респек-табельный – искендер-кебаб – подается на тарелке со специаль-ным соусом и йогуртом.

5. Бёрек и балык Бёрек – раз-ная выпечка: пироги, пирожки и пирожищи, сдобные и сырные, с начинкой и без, но всегда свежайшие. Покупать у уличных разносчиков и немедленно есть. А балык – это просто рыба. Принцип выбора таков: чем проще она приготовлена, тем она вкус-нее. Проще всего рыбу готовят на набережной Эминёню – ловят, жарят и подают.

угадаешь попасть аккурат в 11:11, сразу и не сообразишь, что перевернуты.

В радиусе километра от Софии расположено большинство тури-стических аттракционов горо-да. Осмотр султанского дворца Топкапы потребует нескольких часов, но вокруг площади Ат-Мейданы, в топографии которой угадываются очертания древнего ипподрома, выстроились замеча-тельные ресторанчики – есть где отдохнуть. Открыточная Голубая мечеть кажется после Софии очень сухой, хотя огромные круг-

лые столбы – «слоновьи ноги» – и изразцовое убранство производят сильное впечатление. А за мечетью город круто валится к морю; и сюда имеет смысл отправиться вечером: вокруг улицы Акбюйок сосредоточены хостелы, в которых живут развеселые молодые путешественники из Европы и имеется масса недорогих ресторанов.

Что с погодой? В принципе, велика вероятность, что осенью в Стамбуле будет солнечно и тепло, однако возможны неожиданности – от моросящего дождя до леденящего ветра. Если все же повезет, то естественным решением будет отправиться в путешествие по Босфору. Программа-максимум – туристический паром, отправляющийся от пристани Эминёню (три остановки на трамвае от Софии). За полтора потрясающе красивых часа неспешный паром добирается почти до черноромского берега. По дороге – роскошные дворцы, две крепости, которые осаждавшие Константиноаль турки построили в самом узком месте пролива (после чего это место стали безнадежно иметь «Перерезанной глоткой») и обаятельные деревянные особнячки, стоящие на сваях вдоль берега. Конечный пункт – местечко Анадолу Кавагы, где до отправления парома в обратный путь у вас есть опять же полтора часа, чтобы взобраться на гору к развиванам византийской крепости или спокойно провести время у воды в одном из рыбных ресторанов, из которых, собственно, и состоит местечко. Более энергичная история – поддаться на уговоры одного из шныряющих по причалу шкиперов и взойти на борт маленького частного катера, который доставит вас к первому босфорскому мосту, в модное и веселое местечко Ортакей, где варят, возможно, лучший кофе в Стамбуле. А сама набережная Эми-

нёню, у которой встречаются и смешиваются воды Босфора, Золотого Рога и Мраморного моря, – едва ли не самое обаятельное место города. Пейзаж ласкает глаз, а у самого берега пришвартованы шаланды с жаровнями: следует купить прямо с шаланды жареной скумбрии, посыпать ее солью и полить лимонным соком – и то и другое заботливо выставлено на полочке у папрапета – и, разглядывая окружающие красоты, немедленно съесть.

Прогулка по Большому базару – дело чрезвычайно увлекательное, но только в том случае, если вы не боитесь назойливых тор-

говцев. Впрочем, даже самые свирепые обитатели базара вполне безобидны. Сердце Большого базара – Крытый рынок, настоящий сводчатый город, однако не менее интересны узкие улочки, спускающиеся по склону холма. Среди развалов всякого барахла можно найти действительно интересные вещи – красивую расписную керамику или дивные платки. Можно спуститься к Золотому Рогу, накупив по дороге пряностей и сладостей на древнем Египетском базаре, а можно забрать левее и выйти к главной жемчужине оттоманского Стамбула – мечети Сулеймание. За ней начинаются мусульманские районы города,

которые могут показаться довольно неприветливыми во время Рамадана. И в любом случае не стоит забредать в эти районы в пятницу: главные достопримечательности здесь – мечети, и во время пятничной молитвы туристам будут рады не везде. А чтобы поскорее забыть о чопорном Востоке, вторую половину дня уместно провести в Бейоглу – «европейском» районе города на противоположном берегу Золотого Рога. Подавляющее большинство баров и ночных клубов Стамбула расположены именно там, и, в отличие от патриархального Старого города, веселье здесь продолжается до поздней ночи. Александр Туров